Lisboa renacida: la Baixa Pombalina y el terremoto de 1755

Del Terreiro do Paço al Chiado: cómo una ciudad arrasada por el terremoto, el maremoto y el fuego se reinventó con jaulas de madera y calles a escuadra, con Felipe II, Pombal y los capitanes de abril como testigos

Lisbon · 11 stops · 27 min audio · Generated October 2026

1. 1. Igreja da Conceição Velha: la portada que sobrevivió

   Rua da Alfândega, 1100 Lisboa, Portugal

   Párate frente a esta fachada de la Rua da Alfândega y deja que los ojos se pierdan en la piedra: cuerdas talladas, hojas de cardo, esferas armilares y santos que parecen trepar unos sobre otros hasta el tímpano. Es una portada manuelina, el estilo del rey Manuel I, el de los años de las especias y las carabelas... y es casi lo único que sobrevivió de esta iglesia a la mañana del 1 de noviembre de 1755.

   Era el día de Todos los Santos, hacia las nueve y media de la mañana, y media Lisboa estaba en misa. La tierra tembló durante minutos larguísimos, las bóvedas se vinieron abajo sobre los fieles, y quienes corrieron hacia el río se encontraron poco después con un maremoto que subía por el estuario del Tajo. Luego llegó el fuego, prendido en parte por las velas encendidas en los altares, y ardió durante días. Nadie sabe cuántos murieron: las estimaciones hablan de decenas de miles.

   Este templo era entonces la iglesia de la Misericordia, la cofradía que fundó en 1498 la reina Leonor, viuda de Juan II, para socorrer a presos, enfermos y huérfanos. Busca en el tímpano a la Virgen que abre su manto: debajo se resguardan papas, reyes y gente sencilla, y la tradición quiere ver entre ellos a la propia reina Leonor y al rey Manuel. Tras el terremoto, la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, que había perdido su propio templo, se instaló entre estas ruinas, y de ahí el nombre que ves hoy.

   Fíjate: la portada parece demasiado rica para la fachada sencilla que la rodea. Es un injerto. La Lisboa nueva se levantó alrededor de un fragmento de la vieja, como quien cose un encaje antiguo en un vestido recién cortado. Y muy cerca de aquí se extendía la gran judería de Lisboa, vaciada por el decreto de expulsión de 1496 y las conversiones forzadas del año siguiente. Bajo esta cuadrícula ordenada duerme una ciudad de calles torcidas.

   Ese es el hilo de este paseo: cómo una capital arrasada se inventó a sí misma en tiempo récord, con regla, compás y prisa militar. Y también la sombra de España, que compartió rey con Portugal durante sesenta años y dejó huellas donde menos lo esperas. Camina ahora hacia el oeste por la Rua da Alfândega hasta que la calle se abra a la gran plaza junto al río.

2. 2. Praça do Comércio y Cais das Colunas: el palacio que se tragó el río

   Praça do Comércio, 1100-148 Lisboa, Portugal

   Baja hasta los escalones de mármol que se hunden en el agua, entre las dos columnas, y date la vuelta. Frente a ti, una plaza inmensa abierta al Tajo, cerrada por tres lados de arcadas amarillas, con un rey a caballo en el centro y un arco triunfal al fondo. Los lisboetas todavía la llaman Terreiro do Paço, la explanada del palacio... aunque el palacio ya no está.

   Aquí se alzaba el Paço da Ribeira, la residencia que Manuel I trasladó a la orilla a principios del siglo XVI para vigilar de cerca las naves que volvían de la India. Y aquí vivió también un rey español. En 1580, muertos el joven rey Sebastián en Marruecos y el anciano cardenal Enrique, Felipe II reclamó la corona, la ganó con sus tropas y fue aclamado rey de Portugal en las Cortes de Tomar en 1581. Durante dos años gobernó su imperio desde este muelle, y se dice que el Tajo le enamoró. De este estuario partió, en 1588, la armada que en España llamamos la Invencible.

   El terremoto de 1755 y el maremoto que lo siguió destruyeron el palacio entero. Con él desaparecieron la biblioteca real, con decenas de miles de volúmenes, los archivos de la Casa de la India y, según se cuenta, lienzos de Tiziano y de Rubens. Sebastião José de Carvalho e Melo, el ministro que pasaría a la historia como marqués de Pombal, decidió no reconstruirlo. En su lugar levantó una plaza para el comercio: aduana, ministerios y bolsa donde antes había un rey.

   La estatua ecuestre de José I, obra del escultor Joaquim Machado de Castro, se fundió en bronce de una sola vez en 1774 y se inauguró al año siguiente. Mira a los pies del caballo: pisa serpientes, símbolo de los obstáculos vencidos. En el pedestal hay un medallón con el perfil de Pombal, que fue arrancado cuando el marqués cayó en desgracia y devuelto a su sitio décadas después.

   Una última herida. En la esquina noroeste de la plaza, el 1 de febrero de 1908, unos tiradores mataron al rey Carlos I y a su heredero, Luis Felipe, cuando cruzaban en un carruaje descubierto. Dos años después, Portugal era una república. Camina por las arcadas del lado oeste hasta esa esquina y sigue de frente por la Rua do Arsenal: en un par de minutos llegas a la plaza del ayuntamiento.

3. 3. Praça do Município: el balcón de la República

   Praça do Município, 1100 Lisboa, Portugal

   Llegas a una plaza más íntima, presidida por un edificio neoclásico de columnas y frontón: los Paços do Concelho, el ayuntamiento de Lisboa. En el centro, sobre unos escalones, se retuerce una columna de mármol blanco como un sacacorchos, rematada por una esfera armilar. Es el pelourinho, la picota de la ciudad.

   Una picota era a la vez símbolo de autonomía municipal y lugar de castigo: allí se exponía a los condenados a la vergüenza pública, atados a la vista de todos. Esta es de finales del siglo XVIII, de la Lisboa pombalina, y es tan elegante que cuesta imaginarle esa función. Hace mucho que ya no castiga a nadie, y hoy sostiene, sobre todo, gaviotas y fotografías.

   El ayuntamiento que ves tampoco es el que levantó Pombal. Aquel ardió en un incendio en 1863, y el actual, del arquitecto Domingos Parente da Silva, se terminó hacia 1880. Por dentro guarda escaleras monumentales y salones pintados, pero su gran momento no ocurrió dentro, sino fuera... en ese balcón central del primer piso.

   En la mañana del 5 de octubre de 1910, tras una noche de combates en la ciudad, el republicano José Relvas salió a ese balcón y proclamó la República ante la multitud. El rey Manuel II, con veinte años, partía camino del exilio desde la playa de Ericeira y acabaría sus días en Inglaterra. Una monarquía de casi ocho siglos terminaba aquí, a un par de minutos de la esquina donde habían matado a su padre y a su hermano. Por eso el 5 de octubre es fiesta nacional, y cada año la ceremonia oficial vuelve a este balcón.

   Antes de irte, fíjate en las calles que salen de la Baixa hacia el norte: rectas, del mismo ancho, con fachadas casi idénticas. Esa uniformidad no es pereza, es un programa político, y enseguida lo vas a ver de cerca. Toma la Rua do Comércio hacia el este, cruza la Rua do Ouro y la Rua da Prata, y detente al llegar a la Rua Augusta, justo bajo el gran arco.

4. 4. Arco da Rua Augusta: la puerta de la ciudad nueva

   Rua Augusta 2, 1100-053 Lisboa, Portugal

   Ponte justo debajo de la bóveda del arco, donde la plaza termina y empieza la ciudad. Hacia el norte, la Rua Augusta corre recta como una flecha hasta perderse en el Rossio. Sal un momento hacia el lado de la plaza y mira arriba: en lo más alto, una mujer coronada sostiene dos coronas sobre otras dos figuras. Es la Gloria premiando al Valor y al Genio.

   Este arco tardó casi un siglo en llegar. Pombal lo imaginó como remate de su plaza, pero lo que se empezó en el siglo XVIII quedó a medias, y el monumento que ves no se terminó hasta 1873, en tiempos del rey Luis I. Las esculturas de lo alto son del francés Célestin Anatole Calmels. Más abajo, cuatro portugueses de piedra: Viriato, el pastor lusitano que se rebeló contra Roma; Nuno Álvares Pereira, el condestable que venció a Castilla; Vasco da Gama; y el propio marqués de Pombal.

   Para un oído español la lista tiene su gracia: un héroe contra Roma, otro contra Castilla... El arco es una lección de historia escrita para recordar quién manda en casa. La inscripción latina lo dice sin rodeos: a las virtudes de los mayores, para que sirva de enseñanza a todos.

   Ahora vuélvete hacia la Rua Augusta. Lo que tienes delante fue uno de los primeros grandes ejercicios de urbanismo racional de Europa. Los ingenieros militares Manuel da Maia, Eugénio dos Santos y Carlos Mardel trazaron sobre los escombros una cuadrícula de calles rectas, con anchos fijos, aceras, alcantarillado y fachadas iguales, todas de la misma altura. Y cada calle recibió su gremio: la Rua do Ouro para los orfebres del oro, la Rua da Prata para los plateros, la de los Correeiros para los guarnicioneros. Los nombres siguen ahí, aunque hoy veas más tiendas de recuerdos que talleres.

   Los lisboetas de entonces no siempre aplaudieron. Muchos echaban de menos las iglesias, los rincones, el desorden vivo de antes, y la ciudad nueva les parecía un cuartel. Hoy es Lisboa en estado puro, prueba de que los lugares también se ganan el cariño con el tiempo. Sube unas tres manzanas por la Rua Augusta y gira a la derecha hacia la paralela Rua dos Correeiros: allí, una puerta discreta esconde un secreto bajo el suelo.

5. 5. Rua dos Correeiros: romanos bajo el banco y la jaula pombalina

   Rua dos Correeiros 21, 1100 Lisboa, Portugal

   Delante de este edificio de la Rua dos Correeiros nada hace sospechar lo que hay debajo. Fachada pombalina, cuatro pisos, ventanas alineadas como soldados en formación... Pero bajo tus pies, a pocos metros, hay más de dos mil años de Lisboa apilados como las capas de un pastel.

   En 1991, al reformar el edificio para un banco, los obreros toparon con unos tanques de piedra y argamasa. Eran piletas romanas donde se salaba pescado y se fermentaba el garum, la salsa de pescado que los romanos echaban a casi todo. Olisipo, la Lisboa romana, exportaba salazones por todo el Mediterráneo. Encima aparecieron restos islámicos y medievales, capa tras capa, y hoy se visitan en un pequeño núcleo arqueológico subterráneo.

   Ahí abajo se ve también el truco que sostiene toda la Baixa: miles de estacas de pino clavadas en un suelo empapado, el de un antiguo brazo del río. Bajo el agua, sin aire, la madera no se pudre. Sobre esa alfombra de troncos van los cimientos de piedra, y sobre ellos, los edificios que ves.

   El segundo secreto está dentro de las paredes: la gaiola pombalina, la jaula. Es un esqueleto de madera con aspas en forma de cruz de San Andrés, embutido en la mampostería, que permite al edificio balancearse durante un sismo sin desplomarse. Cuenta la historia que se ensayó con un modelo alrededor del cual marchaban tropas para simular el temblor. Sea leyenda o no, fue uno de los primeros sistemas antisísmicos pensados como tal en Europa, y además prefabricado: vigas, marcos y rejas salían del taller con medidas estándar.

   El problema es que muchos edificios han perdido parte de su jaula, recortada en reformas para abrir locales y sótanos, y no pocos ingenieros advierten que la Baixa no está tan preparada como Pombal quiso. Lisboa vive sobre una zona sísmica, y lo sabe. Sigue ahora hacia el norte, por la Rua Augusta, hasta el final de la Baixa; cruza el Rossio por su lado este y busca, en la esquina, una iglesia de fachada sobria junto a un largo con árboles.

6. 6. Igreja de São Domingos: las cicatrices del fuego

   Largo de São Domingos, 1150 Lisboa, Portugal

   Asómate al interior de la Igreja de São Domingos y deja que tus ojos se acostumbren a la penumbra. Las columnas están agrietadas, la piedra tiene un color rosado y ocre, ennegrecido a parches, y en los muros se ven las cicatrices como si el incendio hubiera sido ayer. No es una ruina de decorado: es memoria.

   El 13 de agosto de 1959 un incendio devastó la iglesia. Ardieron retablos dorados, pinturas e imágenes, y el calor fue tal que hizo estallar la piedra de las columnas. Tardó décadas en reabrir, en 1994, y se decidió no disimular las heridas. Antes ya había sobrevivido, maltrecha, al terremoto de 1755, y fue reconstruida sobre lo que quedaba de un convento dominico fundado en el siglo XIII.

   Pero guarda un recuerdo mucho más oscuro. En abril de 1506, durante una misa en este templo, algunos fieles creyeron ver un brillo milagroso en un crucifijo, y un cristiano nuevo, un judío convertido a la fuerza, dijo que sería un reflejo de luz. Lo sacaron a rastras y lo mataron. Azuzada por algunos frailes, la multitud se lanzó durante tres días contra los conversos de la ciudad, y murieron miles de personas. Fuera, en el largo, un memorial con una estrella de David lo recuerda desde 2008.

   Treinta años después llegó la Inquisición portuguesa, establecida en 1536, muy parecida a la española. Los autos de fe se celebraban a pocos pasos de aquí, en el Rossio, y los dominicos predicaban en ellos. En los años en que Portugal y Castilla compartieron rey, muchos conversos cruzaron la frontera en un sentido u otro, huyendo de un tribunal para caer, a veces, en manos del otro.

   Al salir, mira el largo con calma: desde hace generaciones es punto de encuentro de la comunidad africana de Lisboa, y en una esquina sigue la barra de ginjinha más antigua de la ciudad. Ahora camina hacia el noroeste, dejando a tu izquierda el Teatro Nacional y la estación del Rossio, hasta una plaza alargada presidida por un obelisco.

7. 7. Praça dos Restauradores: el obelisco de 1640

   Praça dos Restauradores, 1250 Lisboa, Portugal

   En medio de esta plaza alargada se alza un obelisco de piedra de unos treinta metros, con dos figuras de bronce a sus pies que representan la Victoria y la Independencia. Alrededor, palmeras, fachadas de principios del siglo XX y el tráfico que sube hacia la Avenida da Liberdade. Para un portugués, es una plaza patriótica; para un español, es un espejo.

   El monumento se inauguró en 1886 para celebrar el 1 de diciembre de 1640, el día en que Portugal se separó de la monarquía hispánica tras sesenta años de unión de coronas. En sus costados están grabados los nombres y las fechas de las batallas de la guerra que siguió: Montijo, las líneas de Elvas, Ameixial, Montes Claros. Victorias portuguesas, derrotas españolas... la misma historia contada desde la otra orilla.

   Aquella mañana de 1640, unos cuarenta nobles conjurados irrumpieron en el palacio de la Ribeira, donde gobernaba en nombre de Felipe IV su prima, Margarita de Saboya, duquesa de Mantua. Buscaron al secretario Miguel de Vasconcelos, el hombre más odiado del reino, que según la tradición se había escondido en un armario. Lo mataron y arrojaron su cuerpo por una ventana a la plaza. A la duquesa la trataron con cortesía, y el duque de Braganza fue aclamado rey como Juan IV.

   El momento no fue casual. Ese mismo año Cataluña se había sublevado, y el conde-duque de Olivares quería que la nobleza portuguesa marchara a combatir allí. Madrid no podía sofocar dos rebeliones a la vez. La guerra duró veintiocho años, hasta que el tratado de Lisboa de 1668 reconoció la independencia, y el 1 de diciembre sigue siendo fiesta nacional en Portugal.

   En el lado oeste de la plaza nace el Elevador da Glória, el funicular que sube hacia el Bairro Alto. El 3 de septiembre de 2025 uno de sus vagones descarriló y se estrelló, y murieron dieciséis personas, un duelo todavía muy reciente para Lisboa. Vuelve ahora hacia el sur, por el lado del Teatro Nacional, hasta el Rossio, la plaza de las olas de piedra.

8. 8. Rossio y Teatro D. Maria II: del tribunal de la fe al escenario

   Praça Dom Pedro IV, 1100-201 Lisboa, Portugal

   Bajo tus pies, el suelo ondula: piedra blanca y piedra negra dibujan olas que marean un poco si las miras fijamente. Estás en el Rossio, oficialmente Praça de D. Pedro IV, la plaza que durante siglos fue salón, mercado y cadalso de Lisboa. Al norte la cierra el frontón clásico del Teatro Nacional D. Maria II.

   Donde está el teatro se alzaba el Palacio de los Estaus, construido para alojar a embajadores y nobles extranjeros, que acabó convertido en sede de la Inquisición portuguesa. En este Rossio y en el Terreiro do Paço se celebraron los autos de fe, el primero de Lisboa en 1540: lectura de sentencias ante miles de espectadores, penitencias públicas y, para algunos condenados, la hoguera. La Inquisición portuguesa no se abolió hasta 1821.

   El terremoto derribó los Estaus, y en su solar se levantó entre 1842 y 1846 este teatro neoclásico, obra del arquitecto italiano Fortunato Lodi. En lo alto del frontón está Gil Vicente, el padre del teatro portugués, que escribía tanto en portugués como en castellano. Que sobre la antigua casa de la Inquisición se alce un dramaturgo burlón tiene algo de venganza poética. Y sí, también este edificio ardió, en 1964, y hubo que rehacerlo por dentro.

   Ahora mira la columna del centro, con un rey de bronce en lo alto: es Pedro IV de Portugal, que también fue Pedro I, el primer emperador de Brasil. Corre por Lisboa una leyenda deliciosa: que la estatua era en realidad la de Maximiliano de México, encargada a un taller francés y vendida de saldo tras su fusilamiento en 1867. Los historiadores la desmienten, pero los lisboetas la siguen contando con una sonrisa.

   Y el suelo: esta calçada portuguesa en ondas, el llamado mar largo, se colocó a mediados del siglo XIX y fue el modelo del famoso paseo de Copacabana, al otro lado del océano. Sal por la esquina suroeste de la plaza y baja unos pasos por la Rua do Ouro: a tu derecha, al fondo de una calle corta, asoma una torre de hierro que parece salida de una catedral gótica.

9. 9. Elevador de Santa Justa: una costura de hierro

   Rua do Ouro, 1150-060 Lisboa, Portugal

   Al fondo de la Rua de Santa Justa, encajada entre los edificios, se levanta una torre de hierro de unos cuarenta y cinco metros, calada como un encaje, con arcos ojivales y rosetones. No es una iglesia ni un campanario: es un ascensor. Y lleva más de un siglo subiendo gente desde la Baixa hasta el Largo do Carmo.

   Se inauguró en 1902, y su autor fue Raoul Mesnier du Ponsard, un ingeniero nacido en Oporto de familia francesa. Durante años se repitió que era discípulo de Gustave Eiffel, y todavía lo leerás en más de una guía, pero no hay prueba de que trabajaran juntos. Lo que sí es cierto es que Mesnier proyectó varios de los elevadores y funiculares con los que Lisboa intentó domar sus colinas a finales del siglo XIX.

   Al principio funcionaba a vapor, y en 1907 se electrificó. Las cabinas de madera y latón conservan el aire de la Belle Époque, con sus asientos y sus espejos. Arriba, una pasarela de hierro salta por encima de los tejados hasta la colina del Carmo, y desde la plataforma superior ves la cuadrícula pombalina entera, como un plano desplegado sobre la mesa.

   Ese es el sentido profundo del elevador: es una costura. La Baixa es el valle llano que Pombal reconstruyó a escuadra; el Chiado y el Bairro Alto, la colina que conserva más trazado antiguo. Entre las dos hay una cuesta brutal para una ciudad de carros, mulas y piernas cansadas, y el ascensor de hierro las unió justo cuando el siglo XX llamaba a la puerta. Mira la base de la torre: las vigas remachadas, una a una, son la tecnología punta de su tiempo.

   Un consejo de amigo: la cola suele ser larga, y hay alternativa. Muy cerca, unas calles y escaleras empinadas te suben a pie en pocos minutos, aunque es una cuesta de verdad y conviene tomarla con calma. Sube como prefieras, en el ascensor o andando, hasta una plaza pequeña con jacarandás, donde se recortan contra el cielo unos arcos góticos sin techo.

10. 10. Convento y Largo do Carmo: del terremoto a los claveles

    Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa, Portugal

    Levanta la vista hacia los arcos góticos que se recortan contra el cielo, sin bóveda y sin tejado, como las costillas de una ballena varada. Estás en el Largo do Carmo, una plaza pequeña con una fuente de piedra y jacarandás que en primavera la tiñen de morado. Esas ruinas son lo que queda del Convento do Carmo.

    Lo fundó en 1389 Nuno Álvares Pereira, el condestable que viste en el arco de la Rua Augusta. Cuatro años antes, en 1385, había derrotado a los castellanos en Aljubarrota, asegurando la independencia de Portugal y el trono para la dinastía de Avis. Al final de su vida dejó las armas y las riquezas, entró en este convento como fraile carmelita y aquí murió en 1431. La Iglesia lo canonizó en 2009.

    La mañana del terremoto de 1755 la iglesia estaba llena. Se desplomaron las bóvedas de la nave sobre quienes asistían a misa. Nunca se reconstruyó del todo: primero por falta de dinero, después por decisión, como recuerdo. Desde el siglo XIX el templo sin techo alberga un museo arqueológico, uno de los más antiguos del país, con tumbas góticas, azulejos y hasta momias traídas de Perú.

    Y ahora mira el cuartel de la Guardia Nacional Republicana que da a la plaza, instalado en parte del antiguo convento. El 25 de abril de 1974, Marcelo Caetano, jefe del gobierno de la dictadura del Estado Novo, se refugió aquí. Las tropas del capitán Salgueiro Maia rodearon el cuartel y la plaza se llenó de gente subida a los árboles y a los coches. Por la tarde Caetano entregó el poder al general Spínola y salió escoltado en un blindado. Cayó así una dictadura de casi medio siglo, con muy pocos disparos, aunque aquella tarde la policía política mató a cuatro personas a pocas calles de aquí.

    Piensa en la ironía: el convento del héroe que venció a Castilla fue la última trinchera de un régimen que se decía heredero de esa gloria. Cada 25 de abril esta plaza vuelve a llenarse de claveles rojos. Baja ahora hacia el sur por las callejuelas, apenas dos minutos, hasta el cruce donde la Rua do Carmo se encuentra con la Rua Garrett.

11. 11. Chiado: el incendio de 1988 y la lección de Siza Vieira

    Rua do Carmo, 1200 Lisboa, Portugal

    Estás en el cruce donde la Rua do Carmo se encuentra con la Rua Garrett, el corazón comercial del Chiado: escaparates, fachadas color crema, balcones de hierro y gente que sube y baja sin parar. Todo parece tan pombalino como la Baixa de abajo. Y en buena parte lo es... aunque mucho de lo que ves se reconstruyó en los años noventa.

    En la madrugada del 25 de agosto de 1988 empezó un fuego en los almacenes Grandella, en la Rua do Carmo. Calles estrechas, camiones de bomberos que no podían pasar, tiendas llenas de género... En pocas horas ardieron dieciocho edificios, entre ellos los Armazéns do Chiado y comercios centenarios, y murieron dos personas. Para los lisboetas fue como ver arder otra vez la ciudad de 1755.

    La reconstrucción se encargó a Álvaro Siza Vieira, el arquitecto de Oporto que en 1992 ganaría el premio Pritzker. Y Siza hizo algo que entonces sorprendió: casi nada visible. Conservó o rehízo las fachadas pombalinas, respetó las alturas y el ritmo de las ventanas, y guardó su modernidad para dentro: patios, pasajes y escaleras que atraviesan las manzanas y conectan el Chiado con la Baixa a distintos niveles.

    Esa es la gran lección de este paseo. Pombal arrasó lo que quedaba y dibujó una ciudad nueva desde cero; más de dos siglos después, Siza hizo justo lo contrario, curar una herida sin que se note la cicatriz. Dos maneras de responder a una catástrofe, a pocos metros de distancia. Y esas fachadas pombalinas que hoy te parecen tan sobrias fueron, en su día, vanguardia pura, la arquitectura más moderna de Europa.

    Desde aquí, la Rua Garrett sube hacia el Largo do Chiado, con sus cafés históricos y la estatua de Pessoa, y la Rua do Carmo baja de nuevo hacia el Rossio. Has recorrido una ciudad que se cayó, se quemó y volvió a levantarse más de una vez, con Felipe II, Pombal y los capitanes de abril como testigos. Lisboa no esconde sus ruinas: las convierte en plazas, en museos, en miradores. Elige tu cuesta... y que la próxima sea de bajada.