Духи острова богов: сакральный Убуд

От королевских алтарей до древних пещер и священных источников

Ubud, Bali · 15 stops · 36.1 km · ~9.3 h · Generated March 2026

1. Пури Сарен Агунг — Королевский дворец

Puri Saren Agung, Jalan Raya Ubud, Ubud, Bali

Остановитесь на мгновение. Вы стоите перед Пури Сарен Агунг — Королевским дворцом Убуда. Обратите внимание на эти невероятно детализированные каменные рельефы на воротах... Они кажутся древними, но за ними стоит совершенно удивительная история.

Само слово «убуд» происходит от балийского «убад», что означает «лекарство» — вокруг этого места издревле росли целебные растения, и сюда веками приходили за исцелением. Но дворец появился здесь не сразу. В конце семнадцатого века король династии Сукавати отправил своих братьев — Чокорду Нгурах Табанан в Пелиатан и Чокорду Тангкебан в Самбахан — чтобы установить контроль над враждующими кланами в этом районе. А сам дворец, в том виде, что мы видим, был возведён при Чокорде Путу Канделе, правившем с тысяча восьмисотого по тысяча восемьсот двадцать третий год.

А теперь посмотрите внимательнее на каменную резьбу. Большая часть этих рельефов создана руками одного человека — мастера по имени И Густи Ньоман Лемпад. Этот художник прожил невероятную жизнь — предположительно сто шестнадцать лет! Он родился примерно в тысяча восемьсот шестьдесят втором году, а единственное, что помнил о своей молодости — что женился в год извержения Кракатау, в тысяча восемьсот восемьдесят третьем. Лемпад скончался в тысяча девятьсот семьдесят восьмом, оставив после себя не только эту каменную резьбу, но и храм Сарасвати неподалёку.

В тысяча девятьсот семнадцатом году мощное землетрясение магнитудой шесть и шесть разрушило дворец почти до основания. Но поскольку это была резиденция королевской семьи, его восстановили... и уже в тысяча девятьсот двадцать восьмом открыли для иностранных гостей.

И вот что произошло дальше! В тысяча девятьсот двадцать пятом году Чокорда Где Рака Сукавати пригласил немецкого художника Вальтера Шписа на Бали. Шпис приехал, поселился прямо здесь, во дворце, а потом получил землю на хребте Кампухан, где построил собственный дом. Именно отсюда, из этого дворца, началось превращение Убуда в мировую столицу искусства. В тысяча девятьсот тридцать шестом году во дворце родилась Пита Маха — первое художественное объединение на Бали, объединившее почти сто шестьдесят местных мастеров.

А самое поразительное — потомки королевской семьи живут здесь до сих пор. Та часть дворца, что за закрытыми воротами — их личные покои. И каждый вечер, в половине восьмого, внутренний двор превращается в сцену для танцев Легонг и Баронг под светом факелов... Формально в Индонезии нет королевских титулов, но титул Чокорда — «принц» — по-прежнему произносится с уважением.
2. Мандала Суси Венара Вана — Священный лес обезьян

Sacred Monkey Forest Sanctuary, Jalan Monkey Forest, Ubud, Bali

Вы стоите у входа в Мандала Суци Венара Вана... Священный Лес Обезьян. Вслушайтесь. Слышите эти крики в кронах деревьев? Здесь, в самом сердце Убуда, больше тысячи двухсот длиннохвостых макак считают себя полноправными хозяевами территории.

Но этот лес — далеко не просто парк с обезьянами. Это Живой храмовый комплекс, которому почти семьсот лет. Три индуистских храма были возведены здесь примерно в тысяча триста пятидесятом году, во времена династии Педженг. Главный из них — Пура Далем Агунг Падангтегал — носит название, от которого мурашки по коже... «Великий Храм Смерти». Но не пугайтесь. Для балийцев смерть — это не конец. Это трансформация.

Храм посвящён богу Шиве в его аспекте Далем, связанном с перерождением и возвращением души. Прямо за третьим храмом, Пура Праджапати, расположено настоящее кладбище. Тела усопших жителей деревни Падангтегал временно захоронены здесь... в ожидании массовой кремации — церемонии Нгабен, которая проводится раз в пять лет. Во время Нгабен тело помещают в саркофаг в форме быка, процессия несёт его через деревню, а на перекрёстках башню вращают — чтобы запутать злых духов и не дать им увести душу в нижний мир.

А знаете, что случилось в тысяча девятьсот семнадцатом году? Мощное землетрясение магнитудой шесть и шесть десятых обрушилось на Бали двадцать первого января, унеся жизни полутора тысяч человек. Храмы этого леса были разрушены. Но жители Падангтегала не сдались — под руководством Джеро Мекель Второго они восстанавливали святыню почти двадцать лет, с тысяча девятьсот восемнадцатого по тысяча девятьсот тридцать пятый год, используя камни из реки Кампуан.

А обезьяны! Они разделены на пять кланов, каждый контролирует свою территорию. Одна группа живёт прямо у главного храма, другая — на кладбище, рядом с усопшими. Конфликты между кланами неизбежны, особенно в сухой сезон, когда всем нужна вода из ручья. Весь этот лес живёт по принципу Три Хита Карана — гармония между человеком, природой и Богом. Двенадцать с половиной гектаров джунглей, больше ста пятнадцати видов деревьев... и ни одного случайного камня.
3. Пура Далем Убуд — Храм Смерти

Pura Dalem Ubud, Jalan Raya Ubud No.23, Ubud, Bali

Остановитесь на мгновение и оглянитесь вокруг. Вы стоите перед Пура Далем Убуд... Храмом Смерти. Не пугайтесь этого названия. На балийском языке «Пура Далем» буквально означает «храм смерти», но для балийцев смерть — это не конец. Это Неизбежный переход в бесконечном цикле жизни, разрушения и перерождения.

Взгляните на вход. Видите эти фигуры с выпученными глазами, длинными клыками и языками до пояса? Это Рангда... царица демонов. Но вот что знают немногие: она одновременно является защитницей от зла. Её маска хранится в деревенских храмах как священная реликвия и покровительница общины.

За образом Рангды стоит реальная история. Согласно балийской легенде, её прообразом была королева одиннадцатого века — Махендрадатта, яванская принцесса и жена балийского короля УдаЯны. Когда король изгнал её, обвинив в колдовстве, она... обратилась к чёрной магии. Став вдовой — а слово «рангда» на древнеяванском и означает «вдова» — она наслала мор и демонов на всё королевство. Её собственному сыну, принцу Аирлангге, пришлось призвать духа-льва Баронга, чтобы остановить мать.

Эта битва Баронга и Рангды — центральная тема балийской мифологии. И что поразительно: никто не побеждает окончательно. Финал намеренно остаётся незавершённым, потому что балийцы верят в «Рва БинЕда» — сосуществование противоположностей. Добро и зло не уничтожают друг друга. Они создают Баланс, который поддерживает саму жизнь.

Обратите внимание на пол храма — чередующиеся полосы камня и травы. Это тоже символ двойственности: свет и тьма, жизнь и смерть, всегда рядом. А если вы окажетесь здесь вечером в понедельник или пятницу... вы сможете увидеть танец КечАк. Этот ритуал был создан в тысяча девятьсот тридцатых годах танцором ВаЯном Лимбаком и немецким художником Вальтером ШпИсом на основе древнего транса Сангхьянг. До ста пятидесяти мужчин без единого инструмента создают звук голосами — «чак, чак, чак» — и это зрелище буквально пробирает до костей.

Задумайтесь: вы стоите в самом центре Убуда, посреди кафе и магазинов... а за этими каменными воротами веками провожают души в иной мир. Мир живых и мир мёртвых — здесь они разделены лишь порогом.
4. Тропа Кампуан Ридж — гребень между мирами

Campuhan Ridge Walk, Jalan Raya Campuhan, Ubud, Bali

Остановитесь и прислушайтесь. Слышите... где-то внизу журчит вода? Это не одна река. Это Две. Вы стоите на узком гребне между двумя ветвями реки Вос... и именно здесь, согласно преданию, зародился сам Убуд.

Слово «Кампухан» в переводе с балийского означает «смешение», «слияние». Две реки внизу имеют собственные имена и характеры. Одна называется Тукад Вос Лананг... мужская река, с сильным, напористым течением. Вторая... Тукад Вос Вадон... женская, мягкая, питающая. В балийской космологии это не противоположности. Это сотрудничество. Как Инь и ЯН, две половины единого целого.

Легенда восьмого века рассказывает о яванском жреце по имени Рси МаркандЕя, который пришёл на Бали с сотнями последователей. Первая попытка поселиться возле деревни ТарО закончилась трагедией... эпидемия холеры погубила многих. Рси МаркандЕя вернулся на Яву, перегруппировался и снова отправился на Бали. На этот раз его притянула Именно эта точка, место слияния двух рек. Он медитировал здесь и ощутил мощнейшую духовную энергию, идущую из земли и воды. Здесь он основал храм Пура Гунунг Лебах... храм, который стоит внизу и сегодня.

А знаете, что означает само слово Убуд? Оно произошло от балийского «убад» — лекарство! Название реки Ос тоже восходит к слову «Усада», целительство. Рси МаркандЕя обнаружил здесь не только духовную силу, но и обилие лечебных трав вдоль берегов. Люди приходили сюда за исцелением, погружались в воды, веря, что слияние рек смывает все тревоги и восстанавливает дух.

И ещё одна деталь, которую мало кто знает! Рисовые террасы, которые вы видите по обе стороны тропы, орошаются не государством. Ими управляет система Субак — древняя сеть каналов, которой руководят храмовые жрецы. Они не только проводят церемонии, но и решают, когда сажать, когда собирать урожай, кому сколько воды достанется. В две тысячи двенадцатом году Юнеско признало эту систему объектом Всемирного наследия. Ей больше тысячи лет... и она работает до сих пор.

Так что эта тропа под вашими ногами... она не просто прогулочный маршрут. Это хребет, на котором стоит Вся история Убуда.
5. Пура Гунунг Лебах — место рождения Убуда

Pura Gunung Lebah, Jalan Raya Campuhan, Ubud, Bali

Остановитесь и прислушайтесь. Слышите? Это шум воды... Две реки встречаются прямо здесь, внизу, под вашими ногами. Добро пожаловать в Пура Гунунг Лебах — место, с которого начался весь Убуд.

В восьмом веке нашей эры индуистский священник по имени Рси МаркандЕя отправился в духовное путешествие из Явы через БалИйский пролив. Согласно древним рукописям на пальмовых листьях — лонтарам — он вёл за собой сотни последователей. Его первая экспедиция на Бали закончилась трагически: многие погибли от загадочных болезней. Тогда МаркандЕя вернулся на гору Раунг, чтобы медитировать... и получил откровение. Боги велели ему провести священный ритуал, прежде чем расчищать землю. Он вернулся на Бали, захоронил в склоне горы Агунг пять священных металлов — Панча ДатУ — золото, серебро, медь, бронзу и железо. Так был основан храм Бесаких, главный «материнский» храм острова.

Но вот что мало кто знает. Именно Сюда, в долину Кампухан, МаркандЕя пришёл после Бесакиха. Он почувствовал мистическую силу в месте, где сливаются два рукава реки Вос — Вос Кива, «левый», и Вос Тенген, «правый». Он основал здесь святилище для медитации, которое изначально называлось Пура Пайоган... Со временем оно стало тем храмом, который вы видите сейчас.

А вокруг, вдоль берегов, росли десятки целебных растений. Последователи МаркандЕи назвали это место «Убад» — на балийском «лекарство, исцеление». Постепенно слово трансформировалось... и стало «Убуд».

А знаете, что ещё удивительно? Внутри храма стоит семиярусная пагода — Меру — на постаменте из черепах и змей, символически связывающая эту речную долину с вулканом Батур, из озера которого берёт начало река Вос. Вода — священный элемент очищения в индуизме, и этот храм посвящён богине озера, Деви ДанУ.

А в тысяча девятьсот двадцать седьмом году прямо Здесь, на гребне Кампухан, поселился немецкий художник Вальтер Шпис. Королевская семья Убуда подарила ему землю у слияния рек! Его дом стал магнитом для творцов со всего мира — от Чарли Чаплина до антропологов и писателей. Именно Шпис в тысяча девятьсот тридцать четвёртом году вместе с принцем Чокорда Где Агунг Сукавати основал объединение Пита Маха, которое навсегда изменило балийское искусство и открыло его миру.

Так что Пура Гунунг Лебах — это не просто храм. Это Исток. Исток города, исток культуры и исток той магии, которая по сей день притягивает людей в Убуд.
6. Пура Таман Сарасвати — храм лотосов

Pura Taman Saraswati, Jalan Kajeng, Ubud, Bali

Перед вами — Пура Таман Сарасвати... Храм, утопающий в розовых лотосах. Остановитесь на мгновение и просто посмотрите на этот пруд. Он кажется декорацией... но на самом деле это священная архитектурная формула.

Этот храм посвящён богине Сарасвати — в индуизме она покровительствует знанию, музыке, искусствам и мудрости. Само имя Сарасвати означает «та, кто ведёт к сущности самопознания». А создал это чудо легендарный балийский мастер — И Густи Ньоман Лемпад.

Кем был этот человек? Он родился примерно в тысяча восемьсот шестьдесят втором году в деревне Бедулу. Точная дата его рождения неизвестна — но известно, что он уже был женат, когда в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году взорвался вулкан Кракатау. Ещё юношей Лемпад вместе с отцом бежал из родного королевства и нашёл убежище при дворе Убуда. Причина — конфликт с королевской семьёй Блахбатуха. И момент оказался идеальным: дворец Убуда как раз перестраивался, и мастера-беженцы оказались нужны.

Лемпад получил заказ от принца Убуда — Чокорды Геде Агунга Сукавати. Строительство храма началось в тысяча девятьсот пятьдесят первом году и было завершено к пятьдесят второму. Многие каменные скульптуры из вулканического туфа, которые вы видите вдоль мостика через лотосовый пруд, — это работы самого Лемпада.

А теперь обратите внимание на структуру. Храм выстроен по принципу Три Мандала — три священных зоны. Лотосовый пруд — это Ниста Мандала, внешняя, наименее сакральная зона, соединяющая храм с мирским миром. Дальше — средняя зона с павильонами. И наконец — святая святых, куда допускаются только верующие.

Но самая необычная деталь скрыта за главными красными воротами — Кори Агунг. Прямо на пути во внутренний двор стоит трёхметровая статуя демона... Джеро Геде Мечалинг — «Досточтимый Клыкастый». Согласно балийскому мифу, этот демон прибыл на Бали с острова Нуса Пенида, неся с собой болезни и хаос. Но здесь его фигура — это обратная сторона стены, которую балийцы называют Алинг-Алинг. Балийцы верят, что злые духи могут двигаться Только по прямой линии. Стена Алинг-Алинг заставляет их остановиться... а человек просто обходит её сбоку.

И ещё один удивительный факт. Лемпад прожил около Ста Шестнадцати лет — с тысяча восемьсот шестьдесят второго по тысяча девятьсот семьдесят восьмой год! Он пережил эпоху королевств, голландскую колонизацию, японскую оккупацию и рождение независимой Индонезии. Он верил, что человек неспособен создать нечто совершенное, и потому намеренно оставлял свои работы «незавершёнными» — как напоминание о смирении перед богами. Так что если вам кажется, что какая-то резьба чуть асимметрична... возможно, это не случайность. Это философия мастера, застывшая в камне.
7. Пура Деса Убуд — деревенский храм

Pura Desa Ubud, Jalan Raya Ubud No.35, Ubud, Bali

Остановитесь и взгляните на этот величественный храмовый комплекс прямо перед вами. Это Пура Деса Убуд... главный деревенский храм общины, стоящий в самом сердце города на улице Джалан Рая Убуд.

Само название «Убуд» хранит в себе древнюю тайну. Оно происходит от балийского слова «Убад», что означает «лекарство». Ещё в восьмом веке яванский жрец Рси Маркандея, медитируя у слияния двух рукавов реки Вос в Кампухане, обнаружил здесь множество целебных трав и растений. Так это место стало известно как земля исцеления.

А задумывались ли вы, почему в каждой балийской деревне стоят именно Три храма? Около тысячи лет назад, на рубеже десятого и одиннадцатого веков, на Бали бушевали конфликты между шестью индуистскими сектами. Король Удаяна и его главный жрец Мпу Кутуран, прибывший из Восточной Явы, созвали великое собрание... Песамуан... в храме Самуан Тига близ деревни Бедулу. Итогом стало революционное решение: в каждой деревне должны быть построены три священных храма, Кахьянган Тига, воплощающие концепцию Тримурти... троицы великих богов.

Пура Деса, перед которым вы стоите, посвящён богу Брахме, творцу вселенной, и расположен в Центре деревни как средоточие общественной жизни. Пура Пусех почитает Вишну, хранителя, и ориентирован в сторону гор. А Пура Далем, храм Шивы, обращён к морю... к миру потустороннего.

Обратите внимание на башню бале Кулкул... Внутри неё висит деревянный щелевой барабан, Кулкул, вырезанный из ствола хлебного дерева. Это древнейшая система коммуникации на острове, существовавшая ещё ДО прихода индуизма. Разные ритмы ударов передавали разные послания: медленный ритм призывал богов на церемонию, быстрый и резкий предупреждал о пожаре или стихийном бедствии, а особый бой созывал жителей на деревенское собрание.

Совсем недавно, в ноябре две тысячи двадцать четвёртого года, здесь прошла грандиозная церемония Карья Агунг Паньеджег Буми... ритуал очищения и гармонизации земли. Такого масштаба церемонии не было в Убуде Двадцать Семь Лет! Тринадцать окрестных деревень готовились целый год, а сами ритуалы длились почти месяц.

Посмотрите на резные ворота, Канди Бентар... расщеплённые пополам, они символизируют разделение добра и зла, через которое верующий проходит на пути к божественному. Этот храм и сегодня остаётся живым, пульсирующим центром общины, где балийцы решают судьбу своей деревни, благословляют посевы и хранят равновесие между миром людей и миром богов.
8. Гоа Гаджах — Пещера слона

Goa Gajah, Jalan Raya Goa Gajah, Bedulu, Bali

Остановитесь на мгновение перед этим каменным обрывом и присмотритесь. Видите чудовищную пасть с выпученными глазами, что разинулась прямо перед вами? Это лицо Бомы — божества земли, сына Вишну и Матери-Земли Ибу Пертиви. Бома воплощает стихии воды и суши, а рельеф леса вокруг него лишь подтверждает его имя, которое буквально означает «рождённый из земли». Чтобы войти в святилище... вам придётся шагнуть прямо в эту раскрытую пасть.

Согласно балиЙской легенде, пещеру выцарапал одним ногтем мифический великан Кебо Ива. В фольклоре его описывают как нежного гиганта и защитника острова, чья огромная сила сочеталась с состраданием к людям Бали. По преданию, войска империи Маджапахит заманили его рыть колодец на Яве и похоронили заживо, засыпав известняком и валунами. Без его защиты остров пал под натиском войск Гаджа Мады, и Бали стал частью империи Маджапахит.

Но вернёмся к пещере. Внутри она имеет форму буквы «Т», около двух метров в высоту и ширину, а ниши по сторонам коридора в древности использовались для медитации. В западном конце вы увидите статую Ганеши, а в восточном — три священных Линги. Здесь уживаются индуИстские и буддИстские символы — уникальная черта этого места.

А знаете, почему пещера называется «Слоновьей», хотя слонов на Бали никогда не водилось? Две надписи одиннадцатого века короля Анак Вангсу упоминают место под названием Ратнакунджарапада, то есть «Деревня драгоценного слона». А в поэме НегарАкертАгама тысяча триста шестьдесят пятого года, составленной Мпу Прапанчей, фигурирует топоним «Лва Гаджа» — «Слоновья река». Скорее всего, так называли нынешнюю реку Петану, протекающую прямо перед вами.

И ещё один поразительный факт! Голландские археологи обнаружили пещеру в тысяча девятьсот двадцать третьем году, но купальни и фонтаны перед входом нашли только в тысяча девятьсот пятьдесят четвёртом! Шесть статуй женщин с кувшинами — из первоначальных семи — символизируют семь священных рек Индии: Ганг, СарАсвати, Ямуну, Синдху, ГодАвари, Кавери и Нармаду. Веками они были погребены под землёй — и лишь в середине двадцатого века вернулись к свету.
9. Йех Пулу — тайная стена жизни

Pura Yeh Pulu, Jalan Yeh Pulu, Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, Bali

Перед вами — двадцать пять метров живой истории, высеченной прямо в скале. Добро пожаловать к барельефу Йех Пулу... одному из самых загадочных и недооценённых памятников всего Бали.

Само название переводится просто: «Йех» значит вода, а «Пулу» — каменный сосуд для хранения риса. Видите священный источник у подножия скалы? Он бьёт здесь уже больше шести веков... и до сих пор используется местными жителями в обрядах очищения.

А теперь присмотритесь к фигурам на стене. Заметили, как они отличаются от всего, что вы видели на Бали? Здесь нет величественных богов и демонов. Вместо этого — крестьяне с мотыгами, женщины с горшками, охотники верхом на лошадях... и даже сцена охоты на кабанов! Учёные называют этот стиль «Пепатран серба Каку» — застывший лиственный орнамент. Фигуры почти в натуральную величину, но позы их скованны и торжественны... словно люди знали, что позируют для вечности.

Барельеф был создан в четырнадцатом веке — на закате королевства Педженг, незадолго до того, как яванская империя Маджапахит захватила Бали в тысяча триста сорок третьем году. Считается, что последний правитель — король Далем Бедахулу — медитировал именно здесь, в каменных нишах у края барельефа, перед своим последним сражением с легендарным полководцем Гаджа Мада.

А вот что действительно поразительно. Исследователи полагают, что весь этот двадцатипятиметровый шедевр мог быть создан одним мастером — не придворным скульптором, а отшельником, аскетом, жившим прямо здесь, у источника. Этим объясняется и необычный стиль: живой, естественный, не похожий ни на что на острове.

Но у местных жителей есть другая версия — легенда! Они говорят, что весь этот рельеф вырезал великан по имени Кебо Ива... одним ногтем. Тот же Кебо Ива, который, по преданию, за одну ночь высек десять святилищ Гунунг Кави.

Представьте: мир забыл об этом месте на Столетия! Лишь в тысяча девятьсот двадцать пятом году местные мальчишки привели голландского художника Нивенкампа сюда, сказав ему про «скалу с большими фигурами Ваянг». А официальные раскопки провёл археолог доктор Штуттерхайм только в тысяча девятьсот двадцать девятом. Рисовая вода, стекавшая сверху, веками разрушала камень — и лишь в тысяча девятьсот сорок девятом здесь установили каменный водоотвод, открыв ещё больше скрытых фрагментов.

Посмотрите на конец фриза — там сидит ГанЕша, бог мудрости. Он словно ставит точку в этом каменном повествовании... связывая мир людей с миром богов.
10. Пура Самуан Тига — Храм встречи трёх

Pura Samuan Tiga, Jalan Pura Samuan Tiga, Bedulu, Gianyar, Bali

Перед вами — Пура самуАн Тига. Название звучит просто: «самуАн» — встреча, «Тига» — три. Но за этой простотой скрывается одно из самых важных событий в истории всего Бали.

Представьте себе десятый век. На острове царит хаос. Девять индуистских сект — шиваИты, буддИсты, вайшнАвы, поклонники БрАхмы, Риши, Сора и другие — спорят друг с другом за влияние. Каждая чтит своего бога, каждая считает себя правой. Дело доходит до открытых столкновений... и тогда королевская чета — король удаЯна вармадЕва и его супруга, яванская принцесса махендрадАтта — решают действовать.

Они приглашают с острова Ява мудреца по имени Мпу Кутуран, последователя буддИзма махаЯны и советника короля. Почему именно буддист был призван примирить индуистские секты? Потому что он стоял Над спором. В тысяча первом году нашей эры Мпу Кутуран созывает здесь грандиозное собрание. Три главные силы садятся за стол переговоров: шиваИты, буддИсты и представители древних балийских общин — балИ Ага.

И вот результат... единогласное решение. Отныне все секты объединяются вокруг концепции три Мурти — трёх верховных богов: БрАхмы, Вишну и Шивы. Именно здесь родилась идея кахьЯнган Тига — системы трёх храмов, которая до сих пор определяет жизнь Каждой балийской деревни.

До этого собрания храм носил другое имя — Пура гунУнг гоАк. И лишь после исторического примирения его переименовали в «Встречу трёх».

Обратите внимание на необычную архитектуру! В отличие от большинства балийских храмов с тремя дворами, здесь их Семь — семь мандал, символизирующих путь души к просветлению. А после землетрясения тысяча девятьсот семнадцатого года храм был заново отстроен легендарным балийским архитектором И Густи нЁман лемпАдом — тем самым мастером, который создал храм сарАсвати в Убуде и прожил, по преданию, сто шестнадцать лет!

Раз в год, в десятое полнолуние, здесь проходит древний ритуал сиАт сампиАн — десятки женщин входят в транс и начинают швырять друг в друга плетёные пальмовые листья. Это символическая битва добра и зла... и напоминание о том, что единство, рождённое в этих стенах тысячу лет назад, нужно защищать снова и снова.
11. Пура Гунунг Кави — гробницы, вырезанные в скале

Pura Gunung Kawi, Jalan Gn. Kawi, Tampaksiring, Gianyar, Bali

Триста пятнадцать ступеней вниз... сквозь изумрудные рисовые террасы... к месту, где время остановилось почти тысячу лет назад. Добро пожаловать в Пура Гунунг Кави — Долину балийских королей.

Вы стоите перед одним из древнейших памятников всего Бали. Десять монументальных ниш, высеченных прямо в отвесных скалах из андезита и брекчии по обоим берегам священной реки Пакерисан. Каждая ниша — семь метров в высоту, а внутри — рельеф, имитирующий настоящий отдельно стоящий храм, Канди, по образцу яванских погребальных башен. Считается, что комплекс был создан около тысяча восьмидесятого года нашей эры по приказу короля Анак Вунгсу из династии Вармадева — в честь его отца, великого короля УдаЯны.

Но вот что интересно. Пять ниш на восточном берегу, по одной из теорий, посвящены самому УдаЯне, его жене Махендрадатте, и трём сыновьям — Айрлангге, Анак Вунгсу и Маракате. Четыре ниши на западном берегу предназначены для младших королев. А десятая... стоит особняком, на горе Букит Гундул, словно забытая тайна.

И здесь начинается самое удивительное. Махендрадатта, яванская принцесса, была настолько могущественной фигурой, что в древних надписях её имя стояло Перед именем мужа. Она была ревностной почитательницей богини Дурги. А после смерти в тысяча одиннадцатом году... превратилась в балийской мифологии в Рангду — демоническую королеву ведьм, пожирательницу детей, чьё имя означает просто «вдова». Её вечная битва с добрым духом-львом Баронгом — это самый знаменитый ритуальный танец Бали и воплощение философии Рва Бинеда, гармонии противоположностей.

А вот ещё один факт, который мало кто замечает. Рисовые террасы вокруг вас — не просто красивый пейзаж. Бассейн реки Пакерисан — это старейшая известная ирригационная система на острове, часть системы Субак, внесённой в список всемирного наследия Юнеско в две тысячи двенадцатом году!

Есть надпись на северной нише восточного берега. Она гласит: «Хаджи Лумахинг Джалу» — «король упокоился в Джалу». Но останков здесь так и не нашли. Балийских королей кремировали, а пепел развеивали. Эти ниши — не гробницы, а мемориалы, каменные дома для королевских душ.

А местная легенда? Она гласит, что все десять ниш за Одну ночь вырезал мифический великан Кебо Ива... собственными ногтями. Взгляните на эти семиметровые стены и решите сами — верите ли вы в великанов.
12. Пура Менгенинг — тайный водяной храм

Pura Mengening, Jalan Tirta No.25M, Sareseda, Tampaksiring, Gianyar, Bali

Остановитесь на минутку. Прислушайтесь... Слышите? Шум воды, журчание ручьёв, шёпот ветра в кронах деревьев. Мы стоим у Пура МенгЕнинг — тайного водяного храма, о котором не знает большинство туристов на Бали.

Само название «МенгЕнинг» происходит от балийского слова «хенИнг», что означает тишина, чистота и ясность. И это точнейшее описание этого места.

Этот храм был основан в тысяча двадцать втором году нашей эры, при короле МаракАте из династии ВармадЕва. МаракАта был непростым правителем. Его мать — яванская принцесса МахендрадАтта — вошла в балийскую мифологию как прообраз злой ведьмы РангдЫ. А его старший брат АйрлАнгга стал легендарным королём ЯвЫ. Вот в такой семье рос человек, построивший этот храм!

Теперь посмотрите наверх. Видите каменное башенное сооружение на холме? Это прасАда — и вот что делает МенгЕнинг Уникальным. На Бали храмы обычно представляют собой открытые дворы с множеством павильонов. Башенные же святилища, похожие на яванские канди, здесь Крайне редки. По данным музея СмитсОновского института, эта прасАда имеет корни в индийских архитектурных традициях и напоминает индуистские храмы центральной ЯвЫ, только в меньшем масштабе. Её остатки были обнаружены лишь в середине тысяча девятьсот восьмидесятых годов — археологи раскопали загадочный холм и нашли внутри девять отверстий, а в них... древние каменные Лингу и Йони — священные символы бога Шивы.

А теперь спустимся к воде! Храм знаменит своими двенадцатью священными источниками — Тиртами. Каждый имеет своё назначение! Тирта СудамАла и Тирта ТелАга ВаджА используются для обряда МелукАт — духовного очищения. А Тирта ДедАри, Тирта МелЕа и Тирта АнгкОса связаны с... красотой! Балийцы верят, что эти воды дарят молодость и сияние.

Согласно древней легенде, священные источники были сотворены богом Индрой, чтобы очищать тело и душу каждого, кто погрузится в них. Путешественники рассказывают о внезапном головокружении, необъяснимом ознобе у воды... Знак того, что вода распознаёт то, что скрыто внутри вас.

Соседний храм Тирта ЭмпУл принимает толпы туристов. А здесь, в МенгЕнинг, вы можете пережить тот же древний ритуал очищения... в полной тишине. Так, как это делали балийцы тысячу лет назад.
13. Пура Тирта Эмпул — источник, созданный Индрой

Pura Tirta Empul, Jalan Tirta, Tampaksiring, Gianyar, Bali

Мы стоим у одного из самых древних и священных мест на всём Бали... Пура Тирта Эмпул. Название переводится просто — «священный источник, бьющий из земли». Но история, которая за ним стоит... далеко не проста.

Этот храм был основан в девятьсот шестьдесят втором году нашей эры, при короле Шри Чандрабхаясинха Вармадева из могущественной династии Вармадева. Но задумайтесь — источнику поклонялись Задолго до того, как вокруг него возвели стены.

Согласно балийской легенде, всё началось с тирана по имени Маяденава — жестокого короля, который объявил себя богом и Запретил людям молиться. Он разрушал храмы, и земля погрузилась во мрак. Тогда бог Индра спустился с небес, чтобы дать ему бой. Битва была яростной... но коварный Маяденава пробрался ночью в лагерь Индры и отравил источники воды. Армия богов пила — и умирала.

И тогда Индра вонзил своё божественное оружие прямо в скалу под ногами... и из камня хлынула Амрита — вода бессмертия. Мёртвые воины ожили. Источник, у которого вы сейчас стоите, — это и есть тот самый родник.

А победа Индры над Маяденавой? Она пришлась на среду одиннадцатой недели балийского календаря Павукон. Именно этот день каждые двести десять дней балийцы празднуют как Галунган — главный праздник острова, торжество добра над злом!

А вот что мало кто знает. Каменная надпись, подтверждающая дату основания храма, была найдена в деревне Манукая — но расшифровать её смогли только в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году! И знаете, что поразительно? Жители деревни более тысячи лет, через тридцать три поколения, Устно передавали точную дату ритуала очищения священного камня — и она Совпала с надписью. Тысяча лет верности традиции... без единой записи.

А на холме прямо над храмом — президентский дворец, построенный в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году по инициативе первого президента Индонезии Сукарно. Он так любил это место, что выбрал его для приёма мировых лидеров. Священная вода... и государственная власть — бок о бок, уже больше тысячи лет.
14. Пура Гунунг Кави Себату — спокойный двойник

Pura Gunung Kawi Sebatu, Jalan Raya Sebatu, Tegallalang, Gianyar, Bali

Остановитесь и прислушайтесь. Слышите? Журчание воды, тихий всплеск карпов в пруду... Это Пура Гунунг Кави Себату — один из самых сокровенных водяных храмов Бали, и у него удивительная история.

Само название деревни Себату хранит древнюю легенду. Согласно балийскому манускрипту «УсАда Бали», оно происходит от слов «саух» — поскользнуться — и «бату» — камень. Когда злой король Маяденава, объявивший себя богом и запретивший людям молиться, бежал от небесной армии бога Индры... его преследователи поскользнулись на мокрых камнях этой долины. А бог Вишну, видя страдания невинных, пронзил землю — и из неё забил священный источник, чтобы дать жизнь и защитить праведных.

Именно этот источник питает храм и по сей день.

Храм был основан примерно в одиннадцатом веке, при правлении короля УдаЯны Вармадевы из династии Вармадева. Но его духовная история уходит ещё глубже — в девятый век, когда великий мудрец Риши Маркандея с четырьмястами последователями шёл из деревни Таро к горе Агунг. Измождённые жарой, они остановились в долине Панкунг Дава. Здесь мудрец высек в камне святилища в честь Шивы и Вишну — и во время молитвы из земли забил священный источник, названный Тирта Дава Гунунг Кави.

А вы знали, что этот источник — не просто духовная святыня? Он орошает около ста гектаров рисовых полей трёх субАков — традиционных балийских ирригационных общин. Двести семей деревни Себату до сих пор заботятся о храме и проводят ежегодную церемонию ПиодАлан в полнолуние месяца Каса — обычно в июле.

Обратите внимание на пруд с парящим павильоном и статуей богини Сарасвати в центре. Рыбы кои здесь считаются священными — никому не позволено их ловить или забирать. А в глубине комплекса, среди папоротников и мхов, вы найдёте небольшое святилище на основании из переплетённых нАгов — змей-хранителей — прямо над источником святой воды.

И вот что Удивительно — в отличие от переполненного туристами храма Тирта Эмпул, здесь вы можете пройти ритуал МелукАт — очищение священной водой — в почти полной тишине. Местный жрец может лично провести вас через церемонию, и это совершенно другой опыт... глубокий, личный, настоящий.
15. Рисовые террасы Тегаллаланг — живая молитва земле

Tegalalang Rice Terrace, Jalan Raya Tegalalang, Tegalalang, Gianyar, Bali

Остановитесь на мгновение. Вслушайтесь. Слышите, как журчит вода где-то внизу, между ступенями зелёного каскада? Это не просто ирригация. Это — молитва, текущая с гор к морю.

Перед вами — рисовые террасы Тегаллаланг, одно из самых знаменитых мест на Бали. Но то, что видит глаз — изумрудные ступени, уходящие в долину, — лишь верхний слой. Под этой красотой скрывается система, которой больше Тысячи лет.

Она называется Субак. Это не просто каналы и дамбы. Субак — кооперативная ирригационная система, зародившаяся ещё в девятом веке, когда Бали была лоскутным одеялом враждующих королевств. И вот что поразительно: чтобы вода текла, враги Должны были договориться. Каждый Субак объединяет от пятидесяти до четырёхсот фермеров, которые сообща управляют водой из одного источника.

А кто решает, когда пускать воду на поля? Не чиновник и не инженер... а жрец водяного храма — Пемангку. Он проводит церемонию Мапаг тоЯ — ритуальное открытие воды, — и только после этого потоки устремляются в каналы. Жрецы даже наблюдают за поведением птиц и движением звёзд, чтобы определить правильное время посева.

В основе всего — философия Три Хита Карана: гармония между человеком, природой и миром духов. Вода считается священным даром богини Деви Дану, а рис — живым воплощением богини Деви Шри. Балийцы устанавливают в полях маленькие святилища, где оставляют подношения — цветы, фрукты, плетёные фигурки из кокосовых листьев, которые называются Чили.

А теперь — история, которую мало кто рассказывает. В тысяча девятьсот семьдесят первом году правительство Индонезии решило, что древняя система — отсталое суеверие. В рамках «Зелёной революции» фермерам приказали сажать новые скороспелые сорта риса и использовать химические пестициды. Храмовые расписания посевов были Запрещены законом. Поначалу урожай вырос... но через три года начался хаос: нескоординированные посадки привели к Взрывному росту популяции вредителей. К концу семидесятых потери урожая достигали пятидесяти процентов.

И знаете, что произошло дальше? В тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году правительство Сухарто пошло на невиданный шаг — отменило собственные директивы, отказалось следовать рекомендациям Всемирного банка и вернуло власть... водяным храмам! Фермеры снова начали координировать посевы через ритуалы — и урожаи восстановились. Древние жрецы оказались мудрее современных агрономов.

В две тысячи двенадцатом году Юнеско признала систему Субак объектом Всемирного наследия. Посмотрите на эти террасы — они живут и дышат. Каждая капля воды прошла через храм, прежде чем коснулась корней риса. Это не пейзаж. Это — действующая молитва.