Campo San Cassiano: la primera ópera pública y las tabernas de malvasía
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Delante de ti hay una iglesia de ladrillo, sobria por fuera, con un campanario macizo que parece más antiguo que el resto, y un campo tranquilo junto al canal. Nada indica que aquí, en este rincón de San Polo, nació una de las grandes diversiones de la era moderna: la ópera de pago.
Key Facts
| Place | Campo San Cassiano: la primera ópera pública y las tabernas de malvasía |
|---|---|
| Address | Campo San Cassiano, San Polo, 30125 Venezia VE, Italy |
| Geo Coordinates | 45.43970, 12.33210 |
| Part of Walk | Venecia de bacaro en bacaro: mercado de Rialto, cicchetti y ombre |
| Generated | Generated |
Delante de ti hay una iglesia de ladrillo, sobria por fuera, con un campanario macizo que parece más antiguo que el resto, y un campo tranquilo junto al canal. Nada indica que aquí, en este rincón de San Polo, nació una de las grandes diversiones de la era moderna: la ópera de pago.
En 1637, en un teatro de la parroquia, el Teatro San Cassiano, por primera vez en la historia se abrió la ópera a un público que pagaba entrada. Hasta entonces era un lujo privado de las cortes, para príncipes y sus invitados. Venecia, ciudad de mercaderes, la convirtió en un negocio. En pocos años la ciudad tenía varios teatros de ópera compitiendo entre sí, y por sus palcos pasaban nobles, extranjeros, cortesanas y espías.
Y una noche de ópera duraba horas. En los palcos se comía, se bebía, se jugaba a las cartas y se conversaba en voz alta durante las arias menos interesantes. Las tabernas del barrio, las malvasie de las que hablamos al principio, vivían también de aquel público: vino dulce griego, bocados, charla. El teatro desapareció a principios del siglo XIX, y hoy no queda rastro de él más que su recuerdo.
Si la iglesia está abierta, entra a ver una Crucifixión de Tintoretto pintada en 1568, muy original: la cruz aparece de lado, casi de perfil, y los soldados y las escaleras ocupan el primer plano, como si tú también estuvieras al pie del Calvario. Muchos visitantes de Venecia nunca la ven, porque queda lejos de las rutas habituales.
El barrio que te rodea tiene más historias de noche que de día: muy cerca estaban las Carampane, la zona donde la República concentraba a las cortesanas, con un puente de nombre bastante explícito. Pero tu última parada es más inocente... o casi. Cruza el puente hacia Rialto y, por las callejuelas que hay detrás del mercado, busca la Calle dei Do Mori.