Будайская крепость: короли, коронации и подземелья Будапешта

От Цепного моста и нулевого километра через Королевский дворец, церковь Матьяша и Рыбацкий бастион до средневековой синагоги и госпиталя в скале: семь веков Будапешта на одном холме

Budapest · 11 stops · 28 мин аудио · Generated October 2026

1. 1. Цепной мост: каменные львы у подножия Буды

   Széchenyi Lánchíd, 1011 Budapest, Hungary

   Встань рядом с каменным львом на будайском конце моста и посмотри назад, через реку. Две тяжёлые опоры-арки, провисающие гирлянды цепей, а за ними набережная Пешта, купол базилики и шпили Парламента. Это Цепной мост, и без него никакого Будапешта, в общем-то, не случилось бы.

   До середины девятнадцатого века постоянного моста между Будой и Пештом не было вовсе. Летом через Дунай перекидывали понтонный мост на лодках, зимой его убирали, и, пока лёд был ненадёжным, два города неделями жили как на разных берегах моря. Рассказывают, что в 1820 году молодой граф Иштван Сечени больше недели не мог переправиться, чтобы успеть на похороны отца, и именно тогда решил: мост будет. Проект сделал английский инженер Уильям Тирни Кларк, а строил мост шотландец Адам Кларк. Однофамильцы, но не родственники.

   Мост открыли в ноябре 1849 года, сразу после подавления революции, и он стал первым постоянным мостом через Дунай на всём венгерском отрезке реки. Сечени настоял на том, чтобы за проход платили все без исключения. Для венгерского дворянства, которое веками не знало налогов, это было почти оскорблением... и маленькой революцией само по себе. Строили его почти десять лет: опоры возводили прямо посреди бурной реки, откачивая воду из огромных деревянных ограждений, и весь инженерный мир следил, удастся ли подвесить такой пролёт над таким Дунаем.

   А теперь присмотрись ко льву. Будапештцы много лет пересказывают легенду: у львов будто бы нет языков, какой-то мальчишка высмеял скульптора, и тот от стыда бросился в Дунай. Чепуха от начала до конца. Языки у львов есть, просто снизу их не разглядеть, а скульптор Янош Маршалко прожил после этого ещё долгую и вполне спокойную жизнь.

   В январе 1945 года отступающие немецкие войска взорвали все мосты Будапешта, и от Цепного остались только опоры, торчащие из воды. Его восстановили к столетию, в 1949 году, а в 2023-м мост снова открыли после большой реконструкции. Так что то, что ты видишь, — по сути, послевоенная копия: цепи и настил пришлось делать заново. Теперь сойди с моста на круглую площадь у подножия холма, туда, где в скале чернеет вход в туннель.

2. 2. Площадь Адама Кларка: нулевой километр и фуникулёр

   Clark Ádám tér, 1011 Budapest, Hungary

   Ты стоишь на круглой площади, зажатой между рекой и скалой. Прямо перед тобой чёрный зев туннеля, уходящего под Крепостной холм, справа по склону ползут вверх два маленьких вагончика, а в зелени у дороги стоит странная каменная скульптура в форме нуля.

   Это нулевой километр. Все расстояния по дорогам Венгрии отсчитываются отсюда, так что, строго говоря, ты сейчас в самом центре страны. Скульптуру Миклоша Борши поставили в 1975 году. А площадь носит имя Адама Кларка, того самого шотландца, который приехал строить мост и остался навсегда: женился на венгерке, жил в Буде и умер здесь в 1866 году. Туннель под холмом тоже построил он. Будапештцы до сих пор шутят, что его прорыли, чтобы в дождь задвигать туда мост, ведь по длине они почти одинаковы. Шутка, конечно, но цифры и правда близки: туннель длиной около трёхсот пятидесяти метров, а мост лишь немногим длиннее.

   Вагончики справа — это Будайский фуникулёр, его открыли в 1870 году. Затеял его Эдён Сечени, сын графа Иштвана, а фуникулёров в тогдашней Европе можно было пересчитать по пальцам. Подъёмник работал на паровой машине. Ступенчатые салоны за пару минут поднимают пассажиров примерно на пятьдесят метров, по рельсам длиной меньше сотни.

   Во время осады 1944–1945 годов фуникулёр разбило снарядами, и он десятилетиями стоял мёртвым. Его восстановили только в 1986 году, уже на электричестве, но вагончики сделали по старым образцам, так что сегодня ты видишь почти ту же картинку, что и пассажиры девятнадцатого века. Над рельсами перекинуты пешеходные мостики, и, если повезёт, вагончик проплывёт прямо у тебя под ногами.

   А у Эдёна Сечени была судьба, достойная романа. Он увлекался пожарным делом, основал добровольную пожарную команду в Пеште, а потом уехал в Стамбул и создал там пожарную службу Османской империи. Турки звали его Сечени-пашой. Там он прожил остаток жизни и там же похоронен. Поднимайся наверх, на фуникулёре или пешком по серпантину, и на вершине поверни налево, к террасе с бронзовым всадником.

3. 3. Королевский дворец: терраса Евгения Савойского

   Szent György tér 2, 1014 Budapest, Hungary

   Подойди к балюстраде под зелёным куполом и обернись. За спиной у тебя бронзовый всадник с маршальским жезлом, а внизу, как на ладони, лежит весь Пешт: Парламент, базилика, мосты, бесконечные крыши. Отсюда понимаешь, почему венгерские короли выбрали именно этот холм.

   Всадник — принц Евгений Савойский, один из величайших полководцев Габсбургов. В 1697 году он наголову разбил османскую армию при Зенте, на юге тогдашнего Венгерского королевства. А за одиннадцать лет до этого, совсем юным офицером, участвовал в осаде Буды и был здесь ранен. Так что этот бронзовый человек знает холм не понаслышке.

   Дворец за твоей спиной хранит семь веков. Здесь стоял готический замок Сигизмунда Люксембургского, а потом ренессансный двор короля Матьяша, о котором итальянские гуманисты писали с восторгом. Библиотека Матьяша, знаменитая Корвина, насчитывала около двух тысяч рукописных книг и считалась одной из лучших в Европе. После гибели Матьяша и разгрома при Мохаче в 1526 году книги разошлись по всему свету, и сегодня уцелевшие кодексы хранятся в библиотеках от Вены до Нью-Йорка. После 1541 года крепостью полтора века владели османы, а осада 1686 года превратила дворец в руины.

   Барочный дворец начали строить при Марии Терезии, а на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков Миклош Ибль и Алайош Хаусман раздули его до нынешних имперских размеров. В 1945 году, во время осады Будапешта, он сгорел дотла. Восстанавливали его десятилетиями и в упрощённом виде, поэтому купол сегодня совсем не такой, как на старых открытках. Зато, разбирая руины, археологи нашли под барочными стенами остатки средневековых залов. Сейчас во дворце Венгерская национальная галерея, Музей истории Будапешта и Национальная библиотека Сечени.

   Пока ты поднимался, ты, наверное, заметил над воротами бронзового турула, огромную птицу с распахнутыми крыльями. По легенде, именно турул привёл венгров на их новую родину, и с тех пор эта мифическая птица охраняет королевский холм. Теперь обойди дворец по аллее налево и через высокую арку войди во внутренний двор, туда, где сидят каменные львы.

4. 4. Львиный двор и фонтан короля Матьяша

   Oroszlános udvar, Szent György tér 2, 1014 Budapest, Hungary

   Ты в замкнутом каменном дворе, и в воротах, через которые ты только что прошёл, сидят четыре льва. Сравни их. Те, что смотрят наружу, спокойны и величавы, будто дремлют на посту. А те, что обращены внутрь, оскалили пасти и вот-вот зарычат. Здесь тихо, туристов немного, и шаги гулко отражаются от стен.

   Львов изваял скульптор Янош Фадруш на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Будапештцы объясняют разницу так: снаружи стража держится с достоинством, никого не пугая, но тот, кто проник во двор без спроса, встретит настоящую ярость. Это народное толкование, а не запись в архиве, но, согласись, звучит убедительно.

   Рядом, на западном фасаде дворца, ты наверняка прошёл мимо фонтана с охотниками, собаками и убитым оленем. Это фонтан короля Матьяша работы Алайоша Штробля. Его сюжет — баллада о красавице Илонке: крестьянская девушка встретила на охоте молодого красавца, влюбилась, а потом узнала, что это сам король. Понимая, что им никогда не быть вместе, она, как поётся в балладе, умерла от тоски. В 1830-х годах эту историю превратил в балладу поэт Михай Вёрёшмарти, и её до сих пор учат в венгерских школах. Туристы бросают в фонтан монетки, чтобы вернуться в Будапешт, совсем как в Риме.

   Но самая неожиданная история этого места спрятана под землёй. В 1974 году, при раскопках на территории дворца, археологи наткнулись на целый клад готических статуй: рыцари, святые, придворные дамы эпохи Сигизмунда. Видимо, ещё в Средние века их, вышедших из моды или повреждённых, просто закопали как строительный мусор. Сегодня они стоят в Музее истории Будапешта, тут же, за этими стенами. Среди находок есть лица настолько живые, что кажется, будто это портреты конкретных людей, ходивших когда-то по этим дворам.

   Король Матьяш вообще здесь повсюду. Его ворон с кольцом в клюве, герб рода Корвинов, ты ещё увидишь на старых камнях крепости. А пока выйди обратно через Львиные ворота, пройди мимо верхней станции фуникулёра к белому дворцу с колоннами, у которого стоят гвардейцы.

5. 5. Дворец Шандора: резиденция президента

   Szent György tér 1, 1014 Budapest, Hungary

   Перед тобой изящный белый дворец с колоннами и строгим фронтоном, а у ворот, не шелохнувшись, стоят гвардейцы в парадной форме. Это дворец Шандора, и с 2003 года здесь работает президент Венгрии. Смена караула у ворот — одно из любимых маленьких зрелищ гостей крепости: чеканный шаг, сабли, отрывистые команды.

   Дворец построили в самом начале девятнадцатого века для графа Винце Шандора. Но прославил фамилию его сын Мориц, которого вся Венгрия звала дьявольским всадником. О нём рассказывали невероятные вещи: будто он заезжал верхом по лестницам, перепрыгивал на коне через крестьянские телеги и гонял упряжку по таким кручам, где пешеход боялся ступить. Сколько в этих историях правды, сказать трудно, но сломанных костей у графа, говорят, было больше, чем наград. Гравюры с его подвигами расходились по всей империи, и в Вене о нём рассказывали анекдоты.

   С 1867 года и до конца Второй мировой войны дворец служил резиденцией премьер-министров. Здесь же разыгралась одна из самых тяжёлых сцен венгерской истории. В апреле 1941 года Венгрия согласилась пропустить немецкие войска для нападения на Югославию, с которой всего за несколько месяцев до этого подписала договор о вечной дружбе. Премьер-министр Пал Телеки не смог с этим смириться и в ночь на 3 апреля застрелился в своих покоях в этом дворце.

   В 1945 году здание превратилось в обгоревший остов и простояло так почти полвека. Его тщательно восстановили к началу двухтысячных, и сегодня трудно поверить, что эти чистые классические линии когда-то были руинами. Реставраторы собирали облик залов буквально по крупицам: по старым фотографиям, описям и чертежам, потому что от интерьеров не осталось почти ничего.

   А по соседству, в бывшем монастыре кармелитов, был когда-то театр. В мае 1800 года в нём давал концерт молодой Бетховен,. Сегодня в этом здании кабинет премьер-министра, так что президент и глава правительства — соседи через стену. Теперь иди на север, по улицам Сингаз и Тарнок, к площади, над которой поднимается кружевная готическая башня.

6. 6. Церковь Матьяша и колонна Святой Троицы

   Szentháromság tér 2, 1014 Budapest, Hungary

   Посреди площади белеет колонна, увитая облаками и фигурами святых, а за ней поднимается церковь с ажурной башней и пёстрой крышей, переливающейся на солнце, как змеиная чешуя. Эту крышу из глазурованной черепицы фабрики Жолнаи ты запомнишь надолго.

   Колонну Святой Троицы поставили в начале восемнадцатого века горожане, пережившие страшные эпидемии чумы. Это благодарность и одновременно мольба: пусть больше не повторится. А церковь официально называется храмом Богоматери, но весь мир знает её как церковь Матьяша. Король Матьяш расширил её, украсил своим гербом с вороном и, по преданию, именно здесь венчался. Поищи на башне ворона с кольцом в клюве. По одной из легенд, именно ворон принёс юному Матьяшу, томившемуся в плену в Праге, письмо от матери.

   При османах церковь полтора века служила главной мечетью Буды, фрески закрасили, утварь вывезли. Легенда рассказывает, что во время осады 1686 года от взрыва обрушилась стена, и за ней открылась замурованная статуя Девы Марии. Она будто бы появилась прямо перед молящимися турецкими воинами, и гарнизон пал духом. Крепость действительно пала вскоре после этого... хотя историки, конечно, больше говорят о пушках, чем о чуде.

   8 июня 1867 года здесь короновали Франца Иосифа и императрицу Елизавету королём и королевой Венгрии. Это был финал долгой борьбы за компромисс между Веной и Будой, и для коронации Ференц Лист написал свою Коронационную мессу. Последняя коронация прошла здесь в декабре 1916 года, когда на венгерский трон взошёл Карл Четвёртый, правивший всего два года. Корону на голову Францу Иосифу возлагали архиепископ и премьер-министр Дьюла Андраши, и этот жест понимал каждый венгр: король принимает корону из рук нации.

   Кстати, то, что ты видишь, во многом мечта девятнадцатого века о Средневековье. Архитектор Фридеш Шулек в 1870–1890-е годы перестроил церковь в неоготике, вернув ей то, что считал подлинным обликом, и кое-что дофантазировав. Внутри стены и колонны сплошь расписаны орнаментами и сценами из жизни венгерских святых, и после светлого камня снаружи это ошеломляет. А теперь обойди храм справа: прямо за ним белеют башни, похожие на шатры сказочного войска.

7. 7. Рыбацкий бастион: крепость, которая ничего не защищала

   Szentháromság tér 5, 1014 Budapest, Hungary

   Пройди под аркадами и выйди к парапету. Белые башенки с остроконечными крышами, лестницы, галереи, а внизу за ними Дунай и Парламент на другом берегу, такой огромный, что кажется, будто он плывёт по реке. Это Рыбацкий бастион, самая фотографируемая точка Будапешта.

   Только вот этот бастион ни разу ничего не защищал. Его построил всё тот же Фридеш Шулек в 1895–1902 годах, к тысячелетию прихода венгров на Дунай, и задумывался он как декорация и смотровая терраса. Ни одна пушка отсюда не стреляла, ни один враг не штурмовал эти ступени. Шулек задумывал бастион как раму для церкви Матьяша, чтобы храм, словно вырастающий из сказки, лучше смотрелся с Дуная.

   Откуда же название? В Средние века эту часть крепостной стены обороняла гильдия рыбаков. Внизу, у реки, лежал Рыбацкий город, нынешний Визиварош, а на площадке у церкви, говорят, торговали рыбой. Шулек просто взял старое имя и превратил его в романтическую легенду из камня. От настоящих средневековых укреплений тут остались лишь фрагменты, а всё остальное — камень эпохи паровозов и электричества.

   Посчитай башни. Их семь, и это не случайно: семь башен — это семь венгерских племён, которые, по преданию, в конце девятого века пришли в Карпатскую котловину под предводительством Арпада. Весь бастион — архитектурная поэма о национальном мифе, сочинённая в эпоху, когда Венгрия праздновала собственное тысячелетие. А в центре, перед бастионом, стоит конная статуя святого Иштвана, первого короля Венгрии, работы Алайоша Штробля. Иштван принял корону около 1000 года и сделал Венгрию христианским королевством. В руке он держит двойной апостольский крест, тот самый, что ты увидишь и на гербе Венгрии.

   Совет местного друга: если хочешь увидеть бастион без толпы, приходи сюда на рассвете. Солнце встаёт ровно над Пештом, и белый камень на несколько минут становится розовым. Отсюда же хорошо видно, как Парламент отражается в воде и как по реке медленно ползут баржи, совсем как сто лет назад. А сейчас пройди немного на север и сверни на тихую улицу Танчич Михая, которая уходит вглубь крепости.

8. 8. Улица Танчич Михая и средневековая синагога

   Táncsics Mihály utca 26, 1014 Budapest, Hungary

   Ты на тихой улице с разноцветными барочными домами, где слышно, как стучат каблуки по брусчатке. За одной из дверей прячется сводчатая комната со старыми надгробиями вдоль стен. Это средневековый еврейский молельный дом, один из старейших памятников еврейской истории в Центральной Европе.

   В Средние века эта улица так и называлась — Еврейская. Еврейская община Буды жила здесь веками, торговала, давала деньги в долг королям и порой платила за это изгнанием. Маленький молельный дом построили примерно в четырнадцатом веке, а о нём самом долго никто не помнил. Его нашли только в 1960-х годах, когда реставраторы сняли поздние перекрытия и штукатурку. Неподалёку археологи откопали и фундамент гораздо большей синагоги, одной из крупнейших в тогдашней Европе. Вдоль стен молельного дома сегодня стоят надгробия со средневекового еврейского кладбища Буды, найденные в разных частях города.

   Конец этой общины был трагическим. Во время осады 1686 года евреи Буды сражались на стенах вместе с османским гарнизоном: при османах их положение было куда спокойнее, чем при христианских королях. Когда крепость пала, многих убили, а уцелевших увели в плен, и выкупали их потом еврейские общины других городов. Средневековая еврейская Буда закончилась в один день. Память о ней долго жила лишь в старых хрониках и в названии улицы.

   У этой улицы, впрочем, есть и другие сюжеты. Своё имя она получила в честь Михая Танчича, писателя-радикала, которого держали в тюрьме в доме номер девять. 15 марта 1848 года, в первый день революции, толпа пришла сюда и освободила его. А в доме номер семь, по преданию, в 1800 году останавливался Бетховен, и сегодня там Музей истории музыки.

   Видишь в конце улицы массивные ворота? Это Венские ворота, северный выход из крепости в сторону Вены. Их нынешний облик — реконструкция 1936 года, к двухсотпятидесятилетию освобождения Буды. Сразу за ними поднимается здание Национального архива с узорной черепичной крышей, которую будапештцы любят не меньше крыши церкви Матьяша. Пройди мимо них налево, на площадь, где одиноко стоит башня без церкви.

9. 9. Башня Марии Магдалины: церковь, от которой осталась колокольня

   Kapisztrán tér 6, 1014 Budapest, Hungary

   На краю площади стоит высокая каменная башня, а рядом с ней на газоне — одно-единственное готическое окно, словно вырезанное из воздуха. Ни стен, ни крыши, ни нефа. Так выглядит церковь Марии Магдалины спустя восемь веков.

   В Средние века в Буде было два главных прихода. В храме Богоматери, нынешней церкви Матьяша, молились зажиточные немецкоязычные бюргеры, а сюда, к Марии Магдалине, ходили венгры. Буда была городом двух языков, и это разделение проходило прямо по приходам: по воскресеньям каждый шёл в свой храм. Церковь построили ещё в тринадцатом веке, и к ней, как к сердцу венгерской Буды, город прирастал веками.

   Самое удивительное случилось при османах. Когда все остальные церкви Буды превратили в мечети, эта ещё долго оставалась христианской. Причём католики и протестанты пользовались ею по очереди: одна община служила в одной части храма, другая — в другой. Представь себе это посреди шестнадцатого века, когда в остальной Европе за такие вещи шли войны. Потом и её обратили в мечеть, а после 1686 года вернули христианам.

   Конец ей принесла Вторая мировая. Во время осады Будапешта в 1944–1945 годах церковь была тяжело разрушена, и в начале 1950-х неф снесли совсем, оставив лишь башню. На месте нефа теперь просто газон и мостовая, и по ним можно мысленно обойти исчезнувший храм. Окно на газоне восстановили как напоминание о том, каким был храм. Башню отреставрировали, и она снова стала ориентиром северной части крепости.

   Площадь вокруг названа в честь Иоанна Капистрана, францисканского проповедника, который в 1456 году вместе с Яношем Хуняди защитил Белград от османов. В Венгрии до сих пор связывают с этой победой полуденный колокольный звон, звучащий над католическими храмами. Сам Капистран умер в том же 1456 году, вскоре после победы, от чумы, гулявшей в лагере, и позже был причислен к святым. Его бронзовая фигура стоит здесь же, а рядом — Военно-исторический музей с пушками у входа. Отсюда сверни налево, на тенистый променад вдоль западной крепостной стены.

10. 10. Променад Тот Арпада: стена, пушки и благородный враг

    Tóth Árpád sétány, 1014 Budapest, Hungary

    Шагай медленно по аллее под старыми деревьями, вдоль низкой крепостной стены. Слева тихие фасады крепостных домов, справа внизу крыши Кристинавароша, железная дорога, а дальше зелёные Будайские горы, тающие в дымке. Это променад Тот Арпада, любимое место будапештцев, которые сбегают сюда от туристических толп. Утром здесь бегают, днём читают на скамейках, а по выходным гуляют с колясками целыми семьями.

    Аллея носит имя поэта Арпада Тота, одного из тонких лириков начала двадцатого века. Он был ещё и прекрасным переводчиком европейской поэзии и умер совсем молодым, от туберкулёза. Когда-то здесь проходила линия обороны, и тяжёлые орудия смотрели на запад, откуда могла прийти армия. Сегодня пушки у Военно-исторического музея стоят мирно, а бастионы стены превратились в смотровые площадки, где по вечерам целуются парочки.

    Летом 1686 года именно эти стены стали ареной решающей битвы. Армия Священной лиги, собранная со всей Европы, осаждала Буду около двух с половиной месяцев. Под стенами стояли австрийцы, венгры, баварцы, бранденбуржцы и добровольцы из многих стран Европы. 2 сентября начался последний штурм, и после ста сорока пяти лет османского правления крепость пала. Город при этом выгорел почти полностью, а резня после штурма не пощадила ни турок, ни евреев, ни многих местных жителей.

    А теперь неожиданная деталь. У северного конца этой стены, недалеко от площади Капистрана, есть скромная мемориальная плита. Она посвящена Абдурахману Абди-паше, последнему османскому наместнику Буды, который погиб с оружием в руках при штурме, отказавшись сдать крепость. Плиту поставили венгры в 1932 году, и на ней написано, что он был героическим врагом, и пожелание ему покоиться с миром. Согласись, редкая в Европе вежливость по отношению к вчерашнему противнику.

    Под твоими ногами сейчас пустота. Весь Крепостной холм изрыт пещерами и подвалами, которые веками служили складами, винными погребами и убежищами. Одну из этих пещер ты сейчас увидишь изнутри. Спустись по лестнице с променада на улицу Ловаш и иди к неприметному входу в скалу под церковью Матьяша.

11. 11. Госпиталь в скале: больница и атомный бункер

    Lovas út 4/c, 1012 Budapest, Hungary

    Перед тобой неприметная дверь в скале у подножия крепостной стены, и за ней начинается совсем другой Будапешт. Узкие коридоры, низкие потолки, запах сырого камня, больничные койки, операционная... всё под толщей холма, на котором стоит королевский дворец. Прохладно здесь в любое время года: в пещерах круглый год держится ровная температура, и даже в июльскую жару стоит накинуть кофту.

    Крепостной холм пронизан природными пещерами, которые за века соединили ходами и подвалами. Накануне Второй мировой войны город решил устроить в одной из этих пещер больницу, защищённую от бомб. Её построили в начале 1940-х годов, и задумывалась она как небольшой экстренный госпиталь для жертв воздушных налётов. Сами пещеры когда-то промыли горячие источники, те же, что питают знаменитые будапештские купальни, и в разные эпохи здесь были погреба, тюрьмы и склады.

    А потом пришла осада Будапешта, зима 1944–1945 годов. Наверху шли уличные бои, город горел, и в эти коридоры, рассчитанные на десятки пациентов, сносили раненых сотнями. Койки ставили в два-три яруса, не хватало воды, бинтов, света. Врачи и медсёстры работали сутками, оперируя солдат и мирных жителей без разбору. Многие не дожили до освобождения из-под завалов.

    В 1956 году госпиталь заработал снова: во время революции и после вторжения советских войск сюда привозили раненых с улиц Буды. А в годы холодной войны его превратили в атомный бункер на случай ядерного удара, с фильтрами, запасами и дизель-генераторами. Объект долго был засекречен, о нём знали считаные люди. Герметичные двери, фильтры для воздуха, запасы на случай, если наверху ничего не останется... К счастью, по этому назначению бункер так и не понадобился.

    Сегодня здесь музей, и, выходя на свет, ты вдруг понимаешь главное про Будайскую крепость. Наверху короны, коронации и сказочные башни, а внизу, в камне, люди, которые просто пытались выжить. Два этажа одной истории. Здесь наша прогулка заканчивается. Площадь Селла Кальмана с метро в нескольких минутах ходьбы, а если остались силы, поднимись обратно наверх и посмотри на Пешт ещё раз, на закате.