Борго-Сан-Фредиано: квартал «девушек» Пратолини

Чем это место примечательно?

Ты на Борго-Сан-Фредиано, и туристическая Флоренция будто осталась на том берегу. Узкая улица, мастерские реставраторов и обойщиков, запах лака и свежей стружки, велосипеды у стен, а над крышами поднимается купол церкви Сан-Фредиано-ин-Честелло, так хорошо видный с набережной.

Ключевые факты

Open the walk

Ты на Борго-Сан-Фредиано, и туристическая Флоренция будто осталась на том берегу. Узкая улица, мастерские реставраторов и обойщиков, запах лака и свежей стружки, велосипеды у стен, а над крышами поднимается купол церкви Сан-Фредиано-ин-Честелло, так хорошо видный с набережной.

Веками здесь жили ткачи, кожевники, лодочники и прачки. Это был самый бедный квартал Флоренции и, пожалуй, самый гордый. О местных жителях, сан-фредианини, шла слава людей острых на язык, вспыльчивых и насмешливых, которые никому не дадут себя в обиду. Здесь же, у воды, стояли красильни и сукновальни: Арно был нужен для шерсти, на которой богатела вся средневековая Флоренция. Богатела, правда, на том берегу, в конторах купцов, а здесь только работали. Даже знаменитый флорентийский сарказм, говорят, здесь особенно ядовит.

В литературу квартал вошёл в 1949 году, когда Васко Пратолини выпустил роман «Девушки из Сан-Фредиано». Его герой, местный красавец по прозвищу Боб, крутит романы сразу с несколькими девушками квартала и уверен, что никто ничего не заметит. Девушки, конечно, всё замечают, сговариваются и устраивают ему такую расплату, что смеётся весь Сан-Фредиано. В 1955 году Валерио Дзурлини снял по роману фильм.

Пратолини знал этот мир изнутри. Он родился во Флоренции в 1913 году в бедной семье, рано потерял мать, работал мальчиком на побегушках, официантом, уличным торговцем и всю жизнь писал о простых людях своего города. Его «Повесть о бедных влюблённых» разыгрывается в одном переулке у Палаццо Веккьо, и для многих итальянцев именно Пратолини стал голосом настоящей, небогатой Флоренции, а не Флоренции открыток.

Если пройти по Борго до конца, упрёшься в Порта-Сан-Фредиано, городские ворота 1330-х годов, которые до сих пор хранят свои огромные деревянные створки на железных гвоздях. Рядом со старыми мастерскими теперь открываются студии молодых дизайнеров, но бабушки на скамейках по-прежнему знают всех по именам. Но наш путь короче. Сверни налево, в переулки, и через пару минут ты выйдешь на площадь дель Кармине, к церкви, где ломали носы гениям.