Прага: Старый город и Йозефов — куранты, Голем и Кафка

От Пороховой башни до монастыря святой Анежки: Ян Гус и двадцать семь крестов, премьера «Дон Жуана», пражский Орлой, легенда о Големе и город, который не отпускал Кафку

Prague · 12 stops · 30 мин аудио · Generated October 2026

1. Пороховая башня и Общественный дом: ворота в Старый город

Náměstí Republiky 5, 110 00 Praha 1, Czechia

Встань на площади Республики так, чтобы слева оказалась тёмная готическая башня, закопчённая, как старый камин, а справа — сияющий дворец в стиле модерн с золотой мозаикой над входом. Между ними четыреста с лишним лет, и они прекрасно уживаются, как дед и внук на одной лавочке.

Башню заложили в 1475 году при короле Владиславе Ягеллонском как парадные ворота Старого города. Король тогда жил не на Граде, а прямо здесь, в королевском дворе по соседству. Но после пражских волнений 1483 года он перебрался обратно на Град, и стройка заглохла. Пороховой она стала лишь в семнадцатом веке, когда в ней хранили порох. А её острый неоготический силуэт — во многом фантазия девятнадцатого века: архитектор Йозеф Моцкер достраивал её в 1870-х и 1880-х годах. Так что, глядя на неё, ты видишь не столько средневековье, сколько мечту романтиков о средневековье.

Общественный дом построили в 1905–1912 годах как раз на месте того самого королевского двора. Это манифест чешского модерна: Альфонс Муха расписал зал приматора, лучшие мастера страны делали витражи, люстры и даже дверные ручки. А 28 октября 1918 года именно здесь был принят закон о создании независимого Чехословацкого государства. Представь: империя Габсбургов рушится, а в этих залах, пахнущих свежей краской, рождается новая страна.

Есть у дома и музыкальная традиция. В его Сметановом зале 12 мая, в день смерти композитора Бедржиха Сметаны, традиционно открывается фестиваль «Пражская весна» — циклом «Моя родина». Если когда-нибудь услышишь «Влтаву» вживую, вспомни эту площадь и эту башню. А если заглянешь в кафе на первом этаже, увидишь люстры, зеркала и латунь почти такими же, как в 1912 году: кажется, вот-вот войдёт дама в шляпе со страусовым пером.

Именно отсюда начинался Королевский путь: этой дорогой чешские короли ехали через весь город на коронацию в соборе святого Вита. Процессия шла через Целетну улицу, Староместскую площадь, Карлов мост и Малу-Страну, а горожане украшали дома коврами и гирляндами. Пройди сквозь арку башни на Целетну улицу, а через пару минут сверни налево, на площадь Овоцни трх, — там стоит театр, в котором Моцарт сам дирижировал своей оперой.
2. Сословный театр и Каролинум: «Дон Жуан» и старейший университет

Železná 540/11, 110 00 Praha 1, Czechia

Перед тобой изящное бело-зелёное здание с колоннами и латинской надписью на фронтоне, которая переводится как «Отечеству и музам». Оно выглядит почти игрушечным посреди средневековых улиц, но именно здесь случилась одна из главных премьер в истории оперы.

Театр построил в 1781–1783 годах граф Франц Антон Ностиц, а Сословным он стал позже, когда здание купили чешские сословия. Пражане обожали Моцарта: его «Свадьба Фигаро» шла здесь с таким успехом, что композитору заказали новую оперу специально для Праги. 29 октября 1787 года Моцарт сам встал за пульт на премьере «Дон Жуана». Легенда утверждает, что увертюру он дописал в ночь перед спектаклем, а жена Констанция поила его пуншем и рассказывала сказки, чтобы он не заснул. Премьера прошла с триумфом, и в Праге до сих пор с гордостью вспоминают, что Вена приняла эту оперу куда прохладнее.

Это один из очень немногих театров, где выступал Моцарт и которые стоят до сих пор почти в прежнем виде. Поэтому Милош Форман снимал здесь сцены «Амадея». А у входа стоит пустой бронзовый плащ без человека внутри — «Командор» скульптора Анны Хромы, каменный гость из финала оперы. И ещё одна премьера: в 1834 году в этих стенах в пьесе «Фидловачка» впервые прозвучала песня «Где дом мой» композитора Франтишека Шкроупа — будущий гимн Чехии.

Рядом, через улицу Железную, стоит Каролинум — сердце Карлова университета, который Карл Четвёртый основал в 1348 году. Это старейший университет Центральной Европы. Здание университету подарил в 1383 году король Вацлав Четвёртый, а ректором здесь был и Ян Гус. В январе 1969 года в Каролинуме прощались со студентом Яном Палахом, который сжёг себя на Вацлавской площади в знак протеста против подавления Пражской весны и наступившего после августа 1968 года смирения. Тысячи людей прошли мимо его гроба.

Запомни эти два здания: музыка и свобода мысли в Праге всегда стояли рядом. Теперь вернись на Целетну улицу и иди на север по узкой Штупартской улице, пока впереди не поднимется высокий барочный фасад. Это базилика святого Якуба, и внутри у неё висит экспонат, о котором экскурсоводы любят говорить шёпотом.
3. Базилика святого Якуба и Унгелт: высохшая рука и купеческий двор

Malá Štupartská 635/6, 110 00 Praha 1, Czechia

Остановись под высоким барочным фасадом с лепными фигурами над тремя порталами и загляни внутрь. Тебя встретит длинный и очень высокий неф, весь в золоте, искусственном мраморе и фресках. Считается, что по длине в Праге этот храм уступает только собору святого Вита. А теперь, прежде чем идти вглубь, посмотри на стену справа от входа: там на цепи висит что-то тёмное, сухое и сморщенное.

Это человеческая рука. Легенда рассказывает, что много веков назад в храм ночью пробрался вор и потянулся к драгоценностям на статуе Девы Марии. И тут Мадонна схватила его за запястье и не отпустила. Утром его нашли у алтаря: освободить руку так и не смогли, и её пришлось отрубить. С тех пор она висит здесь как предупреждение всем, у кого чешутся пальцы. Кому она принадлежала на самом деле, никто уже не скажет.

Сам храм старше этой легенды. Его основал король Вацлав Первый в 1232 году для монахов-миноритов, последователей святого Франциска. После большого пожара 1689 года церковь отстроили заново в стиле барокко, и с тех пор она славится своей музыкой: орган здесь один из самых больших и звучных в Праге, и на концерты сюда приходят специально.

Найди в левом нефе пышную гробницу графа Яна Вацлава Вратислава из Митровиц, высшего канцлера Чешского королевства, умершего в 1712 году. Её проектировал знаменитый венский архитектор Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах, а мраморные фигуры высек Фердинанд Максимилиан Брокоф. И с ней связана своя жуткая история: говорят, графа похоронили заживо, и из склепа ещё несколько дней доносился стук. Проверять это никто не советует.

Выйди из храма и сверни налево, через арку, в Унгелт, или Тынский двор. В Средние века здесь, за стенами, останавливались иностранные купцы: они платили пошлину, которая и дала двору имя, разгружали товары и ночевали под охраной короля. Сегодня это тихий двор с галереями и ренессансным дворцом Грановских. Пройди его насквозь, и Тынская улица выведет тебя прямо на Староместскую площадь, к памятнику в её центре.
4. Староместская площадь: Ян Гус и Тынский храм

Staroměstské nám., 110 00 Praha 1, Czechia

Подойди к памятнику в центре площади и посмотри на высокую фигуру в длинном плаще. Вокруг неё — бронзовые люди: одни сражаются, другие склонились в горе, мать прижимает к себе ребёнка. Это Ян Гус, и памятник рассказывает не столько о нём, сколько о том, что случилось с его страной после него.

Гус был проповедником и ректором университета. Он требовал от церкви бедности и честности, проповедовал по-чешски и критиковал продажу индульгенций. В 1415 году его вызвали на собор в Констанц, пообещав охранную грамоту, — и сожгли как еретика 6 июля. Говорят, увидев, как старушка подкладывает хворост в его костёр, Гус воскликнул: «О, святая простота!» После этого Чехия взорвалась: начались гуситские войны, которые почти двадцать лет потрясали Центральную Европу. Скульптор Ладислав Шалоун открыл памятник в 1915 году, ровно через пятьсот лет после казни. Шла война, и открывали его почти без торжеств.

Теперь подними глаза на две остроконечные башни Тынского храма, похожие на сказочный замок с множеством шпилей. В пятнадцатом веке это был главный храм гуситов, и на его фасаде сияла огромная золотая чаша — их символ. После поражения чешских протестантов иезуиты сняли её и поставили статую Девы Марии. Говорят, на нимб для Мадонны пошло золото той самой чаши. А внутри храма похоронен великий астроном Тихо Браге, умерший в Праге в 1601 году. Тот самый, чьи наблюдения потом помогли Кеплеру открыть законы движения планет.

Обрати внимание и на высокую колонну с Девой Марией. Её поставили в 1650 году, а в ноябре 1918-го толпа повалила её как символ власти Габсбургов. Почти сто лет на этом месте была пустота, и только в 2020 году колонну восстановили — под жаркие споры, которые не утихли до сих пор. Рядом с ней в мостовую вделана латунная полоса — пражский меридиан: когда-то тень колонны, падая на неё, показывала горожанам полдень.

Эта площадь видела коронации, казни, революции и парады. Теперь иди к башне Староместской ратуши, к её южной стене, где уже собирается толпа и все смотрят вверх.
5. Орлой и двадцать семь крестов

Staroměstské nám. 1, 110 00 Praha 1, Czechia

Если ты пришёл к началу часа, смотри внимательно. Скелет справа от циферблата дёргает за верёвку колокольчика, в окошках над часами проплывают апостолы, рядом турок качает головой, скупец трясёт кошельком, а тщеславие любуется в зеркало. Всё это длится меньше минуты... и толпа, которая ждала полчаса, вздыхает с лёгким разочарованием.

Но смотри не на кукол, а на циферблат. Пражский Орлой построил в 1410 году часовщик Микулаш из Кадани вместе с астрономом Яном Шинделом. Это старейшие из ещё работающих астрономических часов в мире. Они показывают положение Солнца и Луны на небе, знаки зодиака, восход и закат, и даже время по старому чешскому счёту, где сутки начинались с заходом солнца. А нижний диск-календарь со сценами сельских работ расписал в 1866 году художник Йозеф Манес; сейчас на стене копия, оригинал хранится в городском музее.

Есть и страшная легенда. Говорят, что часы сделал мастер Ганус, и городские советники приказали ослепить его, чтобы он не построил такое же чудо для другого города. А слепой мастер в отместку остановил механизм. Исторический Ганус действительно чинил часы около 1490 года, но всё остальное — пражская сказка.

Теперь опусти взгляд к мостовой у подножия башни. В камень вделаны двадцать семь белых крестов. 21 июня 1621 года здесь казнили двадцать семь вождей чешского сословного восстания, проигравших битву на Белой горе. Среди них был ректор университета, врач Ян Есениус, знаменитый тем, что провёл в Праге первое публичное вскрытие. Перед казнью ему отрезали язык. Палач Ян Мыдларж работал несколько часов, головы двенадцати казнённых выставили на башне Карлова моста и держали там десять лет. После этого Чехия надолго потеряла свою протестантскую знать и самостоятельность. Ратуша пережила и это, и пожар в мае 1945 года, во время Пражского восстания, когда сгорело её неоготическое крыло.

Обойди ратушу слева, через Малую площадь, и иди дальше на юго-запад узкими переулками до Вифлеемской площади. Там Гус когда-то говорил с тысячами людей.
6. Вифлеемская часовня: кафедра Яна Гуса

Betlémské nám. 255/4, 110 00 Praha 1, Czechia

Посмотри на это необычное здание: высокая белая стена с двумя острыми щипцами, похожими на два сложенных вместе домика. Ни колокольни, ни купола, ни пышного портала. Это не храм в привычном смысле, а огромный зал для одного дела — для слова.

Вифлеемскую часовню основали в 1391 году с необычным условием: проповедь здесь должна была звучать по-чешски, на языке горожан, а не по-латыни. По преданию, внутрь помещалось до трёх тысяч человек. С 1402 по 1412 год проповедником здесь был Ян Гус. Студенты, ремесленники, торговки с рынка, придворные дамы — все приходили слушать, как он говорит о совести, о жадности духовенства и о том, что правда важнее приказа. Ему же приписывают реформу чешского правописания: те самые надстрочные знаки, гачеки и чарки, которые ты видишь на каждой табличке с названием улицы, восходят к трактату, связанному с его именем.

Церковь ответила отлучением. В 1412 году Гусу пришлось покинуть Прагу, и с этой кафедры он больше не говорил. Через три года он поехал на собор в Констанц, чтобы защищать свои взгляды, и не вернулся. Но слово уже вышло на улицы: именно отсюда началось движение, которое изменило Чехию, а через сто лет откликнулось в Реформации Лютера. Его последователи спорили и воевали, но чаша — символ причастия для всех, а не только для священников, — стала знаменем целого народа.

Самое удивительное: то, что ты видишь, — во многом реконструкция. После победы Контрреформации часовня перешла к иезуитам, а в 1786 году её почти полностью снесли. Восстановили её только в 1950-х годах, при коммунистах, которые охотно представляли Гуса предтечей революции. Архитектор Яромир Фрагнер воссоздал зал по старым рисункам и сохранившимся фрагментам стен. Получилась странная ирония истории: католического священника, мечтавшего о чистой церкви, поднял на щит атеистический режим.

Сегодня в зале проводят торжественные церемонии Чешского технического университета. Выйди с площади на север, по Лилиовой улице, к огромному барочному комплексу, который тянется на целый квартал: там с Гусом спорили уже совсем другие люди.
7. Клементинум: иезуиты, книги и полуденный флаг

Mariánské nám. 5, 110 00 Praha 1, Czechia

Иди вдоль этих бесконечных стен с рядами одинаковых окон, и ты почувствуешь, что обходишь не здание, а маленький город. Так и есть: после Пражского Града Клементинум — самый большой комплекс построек в Праге, около двух гектаров дворов, церквей и коридоров.

В 1556 году сюда пригласили иезуитов, на место старого доминиканского монастыря святого Климента. Задумка была понятной: в стране, где большинство жителей давно следовали учению Гуса, нужен был мощный центр католического образования. Иезуиты славились как блестящие учителя: латынь, математика, театр, астрономия — их школы давали лучшее образование в стране, и это тоже было оружием. После битвы на Белой горе иезуиты получили и Карлов университет. Если Вифлеемская часовня была голосом реформы, то Клементинум стал её ответом — камнем, книгами и наукой.

Внутри спрятано одно из самых красивых книжных хранилищ мира — барочный библиотечный зал 1720-х годов. Деревянные шкафы с позолотой, расписной потолок, ряды глобусов посередине... Сейчас здесь Национальная библиотека Чехии, а в зал можно только заглянуть с порога, чтобы дыхание посетителей не вредило старым переплётам. У этой красоты есть и тёмная сторона: иезуитский проповедник Антонин Конияш, по рассказам, сжёг десятки тысяч чешских книг, которые считал еретическими.

А теперь найди глазами башню со статуей Атланта, держащего на плечах небесную сферу. Это астрономическая башня, и с 1775 года здесь непрерывно, день за днём, записывают погоду. Это один из самых длинных рядов метеонаблюдений в мире. А в девятнадцатом веке в полдень на башне взмахивали флагом, и по этому знаку на Граде стреляла пушка: весь город сверял часы. Представь, как торговка на рынке и профессор в аудитории одновременно поднимают головы на выстрел.

И маленькая деталь для внимательных: в зале Меридиана солнечный луч через узкое отверстие в стене падает на натянутую нить ровно в астрономический полдень. Пражане проверяли время по солнцу ещё задолго до радио. Выйди к Карлову мосту на Крижовницкую площадь и поверни направо, вдоль реки, по набережной на север. Иди, пока справа не появится большое здание с колоннами и статуями композиторов на балюстраде.
8. Рудольфинум: Дворжак, Чайковский и статуя на крыше

Alšovo nábř. 79/12, 110 00 Praha 1, Czechia

Встань на площади Яна Палаха и посмотри на этот дворец: светлый песчаник, колонны, а по краю крыши — ряд статуй великих композиторов. Позади тебя течёт Влтава, за ней поднимается Град, и кажется, что здание специально повернули так, чтобы музыка уходила прямо к реке.

Рудольфинум построили в 1876–1884 годах по проекту архитекторов Йозефа Зитека и Йозефа Шульца и открыли в 1885 году. Назвали его в честь австрийского кронпринца Рудольфа. Это был дом искусств: концертный зал, галерея, музыкальная школа. А 4 января 1896 года здесь дала свой первый концерт Чешская филармония, и за пультом стоял Антонин Дворжак. Главный зал сегодня носит его имя. Музыканты считают его акустику одной из лучших в Европе, и Чешская филармония по-прежнему играет здесь свои сезоны.

А теперь русская страница. В 1888 году в Прагу приехал Пётр Ильич Чайковский. Его встречали как звезду, он дирижировал своими сочинениями в пражских залах — по многим свидетельствам, в том числе в только что открытом Рудольфинуме — и подружился с Дворжаком. Они переписывались, и Дворжак вскоре сам приехал в Россию и дирижировал в Москве и Петербурге. А осенью того же года в Праге поставили «Евгения Онегина» — впервые за пределами России, — и Чайковский снова приезжал, чтобы самому встать за пульт. Он писал, что пражские дни были одними из самых счастливых в его жизни.

Между мировыми войнами здание служило палатой депутатов чехословацкого парламента. А во время нацистской оккупации здесь разыгралась история, которую писатель Иржи Вайль превратил в роман «Мендельсон на крыше». Рабочим приказали снять с балюстрады статую композитора-еврея Мендельсона. Как его узнать? Решили искать фигуру с самым большим носом... и чуть не сбросили Рихарда Вагнера, кумира нацистов. Смешно и страшно одновременно — как многое в той эпохе.

Отсюда начинается Йозефов, бывший еврейский квартал. Пройди по улице 17 ноября на юг и сверни налево, на Широкую улицу: у старой стены прячется синагога, внутри которой нет ничего, кроме имён.
9. Пинкасова синагога и Старое еврейское кладбище

Široká 23/3, 110 00 Praha 1, Czechia

Зайди внутрь и остановись. Стены от пола до потолка покрыты мелкими буквами: красными — фамилии, чёрными — имена, даты рождения и смерти. Почти восемьдесят тысяч имён евреев Чехии и Моравии, убитых во время Холокоста. Больше здесь ничего нет. И больше ничего не нужно.

Саму синагогу построила в 1535 году семья Горовиц. Мемориал появился в 1950-х годах: имена писали на стенах вручную, одно за другим. Часто подряд идут несколько имён с одной фамилией и одной датой смерти — целые семьи, увезённые одним транспортом. После 1968 года синагогу закрыли под предлогом сырости, надписи пострадали, и только в 1990-х их восстановили. На втором этаже хранятся рисунки детей из гетто Терезин — дома, бабочки, поезда. Рисовать их учила художница Фридл Дикер-Брандейс. Большинство этих детей и сама учительница погибли в Освенциме.

За синагогой начинается Старое еврейское кладбище. Евреям не давали новой земли, поэтому покойных хоронили слоями, насыпая землю поверх старых могил и поднимая наверх надгробия. Говорят, в некоторых местах слоёв до двенадцати. Отсюда этот удивительный хаос: около двенадцати тысяч камней, наклонённых друг к другу, как будто они о чём-то шепчутся.

Самое старое из известных надгробий — поэта Авигдора Кары, 1439 год, а последнее погребение здесь было в 1787 году. Надгробия читаются как книга: благословляющие руки у коэнов, кувшин у левитов, а у многих — знак фамилии: олень, лев, а у астронома Давида Ганса — гусь. Здесь похоронен и рабби Иуда Лёв бен Бецалель, великий учёный и мудрец, умерший в 1609 году. На его надгробии всегда лежат камешки и записки с просьбами: так принято в еврейской традиции, и так поступают люди со всего мира.

Йозефов пережил не только гетто, но и большую перестройку рубежа девятнадцатого и двадцатого веков, когда старые кварталы снесли почти целиком. Уцелели шесть синагог, ратуша и это кладбище. Выйди снова на Широкую улицу и пройди к перекрёстку с Майзеловой: напротив еврейской ратуши стоит тёмное здание с зубчатым кирпичным фронтоном.
10. Староновая синагога: легенда о Големе

Červená 2, 110 00 Praha 1, Czechia

Посмотри на это приземистое здание из потемневшего камня, ниже окружающих домов, с высоким ступенчатым фронтоном из кирпича. Ему больше семисот лет, и всё это время в нём молились. Это Староновая синагога, старейшая действующая синагога Европы.

Её построили около 1270 года, и тогда она была просто Новой синагогой. Потом в городе появились синагоги ещё новее, и она стала Староновой. Говорят, на её сводах сделали по пять рёбер вместо привычных четырёх, чтобы не получилось креста. Есть и красивое толкование: на иврите похожее звучание имеет выражение «на условии». По легенде, камни для неё ангелы принесли из разрушенного Иерусалимского храма — на условии, что их вернут, когда храм будет отстроен.

А теперь главное. Посмотри наверх, на стену, где снаружи к высокой двери под крышей ведут железные скобы. Легенда говорит, что рабби Лёв, тот самый мудрец с кладбища, слепил из влтавской глины великана — Голема — и оживил его, вложив ему в рот листок с тайным именем Бога. Голем охранял гетто и выполнял чёрную работу. Но однажды в пятницу рабби забыл вынуть листок перед субботой, и Голем начал крушить всё вокруг. Рабби успел его остановить, а глиняное тело отнёс на чердак этой синагоги. Говорят, оно лежит там до сих пор... и что вход на чердак закрыт не просто так.

Историки скажут, что легенда о пражском Големе окончательно сложилась уже в девятнадцатом веке, а потом её подхватили писатели и кино. Но разве это мешает ей жить? Голем стал символом Праги и предком всех роботов: само слово «робот» придумали чехи, братья Карел и Йозеф Чапек.

Перед уходом обернись к еврейской ратуше напротив: её построил в шестнадцатом веке Мордехай Майзель, богатейший человек гетто и финансист императора Рудольфа Второго. На её башне двое часов, и на нижних цифры заменены буквами иврита, а стрелки идут против часовой стрелки — ведь иврит читают справа налево. Теперь иди по Широкой улице на восток, до улицы Душни: там золотится мавританский фасад и стоит очень странная бронзовая фигура.
11. Испанская синагога и памятник Кафке

Vězeňská 141/1, 110 00 Praha 1, Czechia

Перед тобой странная бронзовая фигура: огромный пустой костюм без головы и без рук шагает куда-то, а у него на плечах сидит маленький человек в шляпе. Это Франц Кафка. Скульптор Ярослав Рона поставил его здесь в 2003 году, вдохновившись ранним рассказом писателя «Описание одной борьбы», где один герой едет верхом на другом.

Кафка родился в 1883 году в доме на углу Староместской площади, в нескольких сотнях метров отсюда, и почти всю жизнь прожил в радиусе пары километров. Его отец держал галантерейную лавку во дворце Кинских на Староместской площади, а сам Франц учился в гимназии в том же здании. Писал по-немецки, днём служил в страховом учреждении, а ночами сочинял «Процесс» и «Замок». Он умер от туберкулёза в 1924 году и завещал другу Максу Броду сжечь свои рукописи. Брод не послушался — и мир узнал Кафку. О родном городе Кафка писал в юности, что эта матушка не отпускает и у неё есть когти.

Три сестры Кафки погибли во время Холокоста. Его мир, мир немецкоязычной еврейской Праги, исчез за несколько лет. Поэтому этот памятник стоит не случайно у стен синагоги.

Зайди взглянуть на Испанскую синагогу. Её построили в 1868 году на месте самой старой синагоги Праги, Старой школы, в мавританском стиле — в память о золотом веке евреев Испании. Внутри стены и купол покрыты золотыми и цветными арабесками, словно ты попал в Альгамбру. И ещё одна ниточка к началу прогулки: органистом в Старой школе был Франтишек Шкроуп — тот самый композитор, чья песня «Где дом мой» стала гимном Чехии.

Вокруг тебя широкие улицы с нарядными домами — это результат той самой перестройки, которая снесла старое гетто. Самая нарядная из них, Парижская, задумывалась как пражский бульвар на манер парижских. Последний отрезок пути: иди по Душни на север до улицы У Милосрдных и сверни направо. В конце квартала, за оградой, тебя ждёт самый старый готический монастырь Праги и легенда, которая сбылась.
12. Монастырь святой Анежки: легенда, которая сбылась

U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1, Czechia

Пройди во двор и послушай тишину. Сюда почти не доходит шум туристических улиц: строгие стены, стрельчатые окна, трава и несколько скамеек. Ты стоишь в одном из первых готических зданий Чехии.

Монастырь основала в 1230-х годах принцесса Анежка, дочь короля Пржемысла Отакара Первого. Её сватали к самым могущественным мужчинам Европы, включая императора Фридриха Второго, а она отказала всем. Анежка переписывалась с Кларой Ассизской, ученицей святого Франциска, сама стала аббатисой и основала здесь монастырь клариссок и больницу для бедных. Из братства при этой больнице вырос единственный чешский рыцарский орден — крестоносцы с красной звездой. Её письма из Ассизи сохранились — редкий голос женщины тринадцатого века.

Вокруг Анежки веками жила легенда. Говорили, что когда её наконец причислят к лику святых, в Чехии наступят лучшие времена. Шли века, процесс канонизации тянулся и тянулся, и легенда превратилась почти в шутку. В 1874 году Анежку причислили к блаженным, но до святости оставался ещё один шаг, и он занял больше ста лет.

А теперь следи за датами. 12 ноября 1989 года папа Иоанн Павел Второй в Риме провозгласил Анежку Чешскую святой. Тысячи чехов впервые за долгие годы смогли поехать на церемонию. Через пять дней, 17 ноября, в Праге вышли на демонстрацию студенты, её жестоко разогнали — и началась Бархатная революция. А 29 декабря того же года президентом стал Вацлав Гавел. Совпадение? Конечно. Но попробуй убедить в этом пражан. Кстати, Анежку и сегодня можно увидеть на чешской купюре в пятьдесят крон.

Сегодня в монастыре хранится коллекция средневекового искусства Национальной галереи: готические мадонны, алтари, картины мастеров времён Карла Четвёртого. Вспомни свою прогулку: королевские ворота, премьеру Моцарта, костёр Гуса и двадцать семь крестов, иезуитские книги, музыку Дворжака и Чайковского, имена на стенах синагоги, глиняного великана и Кафку на чужих плечах. Старый город и Йозефов — это Прага, где каждая эпоха спорит с предыдущей... и иногда легенды сбываются. Здесь наша прогулка заканчивается.