Рингштрассе в Вене: опера, музеи и парламент

Бульвар на месте снесённых крепостных стен: от Венской оперы до Биржи — одиннадцать остановок о том, как империя за полвека выстроила себе новую столицу во всех стилях сразу

Vienna · 11 stops · 27 мин аудио · Generated October 2026

1. Венская государственная опера: первый дворец Ринга

Opernring 2, 1010 Wien, Austria

Встань на углу Ринга и Кернтнер-штрассе, лицом к тяжёлому зданию с открытой лоджией из пяти арок и бронзовыми всадниками на крыше. Мимо грохочут трамваи, у входа толкаются продавцы билетов в париках и камзолах. Это Венская государственная опера, и с неё начинается наша прогулка по Рингу.

Сначала о том, где ты стоишь. До середины XIX века Вену окружали крепостные стены и широкий пустой гласис, полоса, где нельзя было строить. 20 декабря 1857 года Франц Иосиф подписал указ: стены снести, а на их месте проложить бульвар. Рингштрассе торжественно открыли в 1865 году, и вдоль неё начали расти дворцы, музеи и театры. Опера стала первым большим общественным зданием нового Ринга, её открыли 25 мая 1869 года «Дон Жуаном» Моцарта.

У этого праздника была горькая предыстория. Архитекторов было двое, Эдуард ван дер Нюлль и Август Сикард фон Сикардсбург. Пока шла стройка, уровень улицы подняли, и здание словно осело. Венцы смеялись над ним и прозвали «утонувшим сундуком», ворчал, говорят, и сам император. В 1868 году ван дер Нюлль покончил с собой, а через несколько недель умер и Сикардсбург. Открытия не увидел ни один из них. Рассказывают, что после этого Франц Иосиф до конца жизни отзывался обо всём одной вежливой фразой: «Было очень красиво, мне очень понравилось».

В 1897 году директором оперы стал Густав Малер, и десять лет он воевал с привычками публики. Он приглушил свет в зале, не пускал опоздавших до антракта и боролся с платными клакерами. Половина Вены его обожала, половина ненавидела, но именно тогда сложился тот строгий театральный ритуал, который здесь соблюдают до сих пор.

12 марта 1945 года в здание попали бомбы, и зрительный зал сгорел дотла. Восстанавливали оперу десять лет и вновь открыли 5 ноября 1955 года «Фиделио» Бетховена, через полгода после того, как Австрия вернула себе независимость. Теперь иди по Опернрингу на северо-запад, мимо ограды Бургартена. Впереди откроется площадь с двумя одинаковыми дворцами-близнецами.
2. Площадь Марии Терезии и Музей истории искусств

Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien, Austria

Перед тобой сад с подстриженными кустами, а по обе его стороны стоят два почти одинаковых дворца с огромными куполами, словно кто-то поставил здание напротив зеркала. В центре сидит на троне бронзовая Мария Терезия. Ты на площади её имени, и слева от неё Музей истории искусств, на куполе которого стоит Афина Паллада.

Оба музея построили по проекту Готфрида Земпера и Карла фон Хазенауэра, тех самых, что задумали Императорский форум на Хельденплац. Посмотри через Ринг: за воротами Бургтор виден Хофбург. Площадь должна была стать продолжением дворца, а музеи — его парадными залами для коллекций Габсбургов. Музей истории искусств открылся в 1891 году. Близнецы, но с разными характерами: здесь искусство, напротив природа. В залах впервые собрали вместе то, что Габсбурги веками копили по дворцам и замкам: Тициана и Веласкеса, египетские саркофаги и античные камеи.

Внутри музея поднимись по главной лестнице, и над тобой окажется скульптура Кановы «Тесей, побеждающий кентавра», перевезённая сюда из храма в Фольксгартене. А между колоннами под потолком картины молодого Густава Климта, его брата Эрнста и их товарища Франца Матча. Здесь же хранится крупнейшее в мире собрание картин Питера Брейгеля Старшего: «Охотники на снегу», «Вавилонская башня», «Крестьянская свадьба».

Теперь присмотрись к памятнику. Мария Терезия держит в руке Прагматическую санкцию, документ, который позволил ей, женщине, унаследовать трон. Вокруг неё на конях её генералы, а пониже стоят советники и министры. И если поискать, среди них найдутся композиторы Глюк и Гайдн, а рядом с ними маленький Моцарт, который ребёнком играл для императрицы. Памятник Каспара фон Цумбуша открыли в 1888 году, и работал над ним скульптор больше десяти лет.

Только вдумайся: императрица, которая при жизни правила из Хофбурга, теперь сидит между двумя музеями и смотрит на свой бывший дворец через шумный проспект. В этом и есть смысл Ринга: империя переносит свои сокровища из дворца в музеи для горожан. Пересеки сад и подойди к второму близнецу, тому, на куполе которого стоит бог солнца Гелиос.
3. Музей естественной истории: близнец с Венерой и метеоритами

Burgring 7, 1010 Wien, Austria

Подойди ко входу второго дворца и сравни его с первым: те же этажи, тот же купол, те же арки. Только на вершине купола здесь стоит не Афина, как у соседа, а Гелиос, а на фасаде вместо художников высечены учёные и путешественники.

Сердце этого музея старше самого здания на полтора века. В середине XVIII века Франц Стефан Лотарингский, муж Марии Терезии, купил большую коллекцию раковин, кораллов и минералов. Император, которого все считали лишь мужем императрицы, оказался страстным естествоиспытателем, и его кабинет диковин рос десятилетиями. Говорят, он даже пытался сплавить мелкие бриллианты в один большой, и, разумеется, безуспешно. Новое здание открылось в 1889 году, на два года раньше художественного близнеца напротив.

Главная звезда музея совсем крошечная, высотой около одиннадцати сантиметров. Это Венера Виллендорфская, фигурка женщины из известняка, которой около тридцати тысяч лет. Её нашли в 1908 году в долине Вахау, на Дунае, всего в паре часов от Вены. Кто её вырезал и зачем, до сих пор гадают: богиня плодородия, амулет, автопортрет... ответа нет. Несколько лет назад учёные просветили фигурку томографом и предположили, что камень для неё принесли издалека, возможно, с севера Италии.

А ещё здесь хранится одно из крупнейших в мире собраний метеоритов, и некоторые из них можно потрогать рукой. Задумайся: это камни старше Земли. И стоят они в здании, где каждая лепнина продумана под содержание залов, от минералов на первом этаже до зоологии наверху. Земпер строил музей как энциклопедию, которую можно прочитать стенами. Есть здесь и динозавры, в том числе движущаяся модель аллозавра в натуральную величину, а на крышу музея иногда водят экскурсии, откуда Ринг виден как на ладони.

Архитектура Ринга вообще любит цитаты: опера похожа на французский ренессанс, музеи на итальянские палаццо, а дальше ты увидишь греческий храм и фламандскую ратушу. Критики позже назовут это историзмом и будут ругать за эклектику. Но пройди дальше и решай сам. Перейди Музеумштрассе и войди в длинный барочный фасад напротив. Там когда-то жили не картины, а лошади.
4. Музейный квартал: императорские конюшни

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Austria

Пройди через арку в длинном барочном фасаде, и за ним откроется большой двор, где старая архитектура вдруг сталкивается с новой. Справа белый каменный куб, слева тёмный базальтовый, а между ними на ярких пластиковых лежаках загорают и спорят студенты.

Ещё в XVIII веке здесь были Придворные конюшни, Хофштальунген, построенные по проекту Иоганна Бернхарда Фишера фон Эрлаха. Тот самый архитектор, что задумал Парадный зал библиотеки в Хофбурге, строил дворец для лошадей, и по меркам эпохи это был действительно дворец. Здесь держали сотни императорских коней и десятки парадных карет, а фасад, обращённый к Хофбургу, должен был впечатлять не меньше дворцовых. Он тянется вдоль улицы так долго, что его трудно охватить одним взглядом.

В 2001 году конюшни превратились в Музейный квартал, один из крупнейших культурных комплексов в мире. Белый куб из известняка — Музей Леопольда с самым большим собранием Эгона Шиле. Тёмный — музей современного искусства мумок. Архитекторы спрятали новые здания внутри старых дворов, так что с Ринга ты по-прежнему видишь только барочные конюшни. А ещё здесь есть Кунстхалле, детский музей, центр архитектуры и танцевальный центр, так что обойти всё за день почти невозможно.

Но так было не с первого раза. По первоначальному проекту над конюшнями должна была подняться высокая башня-читальня, видная издалека. Защитники старой Вены и газеты подняли такой шум, что от башни отказались, а новые корпуса пришлось сделать ниже. Вена вообще очень ревниво относится к своему силуэту, и споры о высоте здесь любят больше, чем споры о стиле.

Зато дворы получились общими, как городская гостиная. Пёстрые лежаки, которые венцы ласково называют «энци», стоят здесь уже больше двадцати лет и время от времени меняют цвет. Летом тут сидят до ночи, зимой ставят павильоны с глинтвейном. Венцы приходят сюда не только ради музеев, а просто посидеть, и это, пожалуй, лучшая похвала архитекторам. А теперь выходи обратно к Рингу и иди на север вдоль Музеумштрассе. Впереди, на возвышении, тебя ждёт настоящий греческий храм.
5. Парламент: греческий храм для демократии

Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien, Austria

Перед тобой белый греческий храм с колоннадой, к которому поднимаются два широких пандуса, украшенных бронзовыми укротителями коней. А внизу, перед входом, стоит высокая золочёная Афина Паллада в шлеме, с крылатой богиней победы на ладони. Это австрийский парламент.

Построил его датский архитектор Теофил Хансен в 1874–1883 годах. Хансен много лет прожил в Афинах и был убеждён: здание для законодателей должно напоминать о родине демократии. В Афинах они с братом Христианом построили Академию, университет и библиотеку, знаменитую неоклассическую трилогию, которая стоит там до сих пор. Так в монархии, где император всё ещё решал очень многое, появился храм народного представительства. Внутри заседал Рейхсрат, парламент австрийской половины империи, и депутаты говорили на десятке языков.

Венцы, конечно, не упустили случая пошутить. Говорят, что Афину поставили к парламенту спиной не случайно: мудрость осталась снаружи. А фигуры у её ног — это реки империи: Дунай, Инн, Эльба и Влтава. Шутка с годами стала почти пророческой: в 1897 году в зале заседаний депутаты устроили настоящий бунт из-за закона о языках: чехи и немцы спорили, на каком языке должны говорить чиновники в Богемии. Депутаты свистели, стучали крышками пюпитров и швыряли друг в друга чем попало.

12 ноября 1918 года с этого пандуса провозгласили республику Немецкая Австрия. В 1933 году канцлер Дольфус воспользовался процедурным кризисом и просто не дал парламенту снова собраться. Демократия вернулась сюда только после 1945 года. Последняя большая реставрация длилась несколько лет, и в январе 2023 года здание снова открылось, теперь со стеклянным куполом над залом и залами для посетителей.

Обрати внимание: Хансен продумал всё, от мебели до дверных ручек, и здание задумывалось как единое произведение. На главном фронтоне император вручает конституцию землям империи: компромисс между монархией и представительством, высеченный в мраморе. Отсюда иди на север, вдоль Ринга. Через пару минут справа от тебя будет Бургтеатр, а слева, за парком, поднимется готическая башня с рыцарем на макушке.
6. Ратуша: готика, которая бросила вызов дворцу

Rathausplatz 1, 1010 Wien, Austria

Отойди от парка подальше, чтобы увидеть всю ратушу целиком: кружевной неоготический фасад, стрельчатые арки, балконы и высокая центральная башня. На самой вершине, если прищуриться, виден маленький железный рыцарь со знаменем. Это Ратхаусман, неофициальный страж города.

Ратушу построил в 1872–1883 годах Фридрих фон Шмидт, архитектор, который до этого работал на строительстве Кёльнского собора. Готика здесь выбрана не случайно. Она напоминала о вольных средневековых городах Фландрии, где горожане сами управляли своими делами. Парламент говорил языком Афин, а городское самоуправление выбрало язык бюргеров, не зависящих от короля. Шмидт родом был из Вюртемберга, но остался в Вене до конца жизни, и площадь за ратушей теперь носит его имя.

И место было с подтекстом. Раньше здесь лежал военный плац, где маршировали императорские войска. Город добился, чтобы плац отдали под ратушу и парк. А дальше начинается любимая венская байка: говорят, император потребовал, чтобы башня ратуши не была выше шпилей Вотивкирхе. Шмидт послушно сделал её чуть ниже, а потом поставил на вершину Ратхаусмана высотой около трёх с половиной метров... и обошёл запрет. В 1980-х рыцаря на башне заменили копией, а оригинал спустили на землю, и теперь его можно рассмотреть вблизи.

Сегодня у ратуши, пожалуй, самая живая площадь Ринга. Зимой здесь большой рождественский рынок и каток среди деревьев парка, летом под открытым небом показывают фильмы и концерты на огромном экране. А внутри работают мэр и городской совет: Вена одновременно город и федеральная земля, так что дел у них хватает. Летом на площадь приходят с пледами, а уличные кухни со всего света превращают её в огромную столовую под открытым небом.

Интересно, что на фасаде нет императора. Есть гербы, есть фигуры ремесленников и горожан. Ратуша — это манифест буржуазной Вены, той самой, что строила дворцы вдоль Ринга на собственные деньги. Теперь пересеки Ринг напротив главного входа. Перед тобой изогнутый фасад театра, который не меньше ратуши гордится собой. Город и двор так и смотрят друг на друга через проспект.
7. Бургтеатр: сцена империи и потолки Климта

Universitätsring 2, 1010 Wien, Austria

Перед тобой изогнутый, словно приобнимающий улицу фасад, а по бокам два мощных крыла, похожих на отдельные дворцы. Над входом бюсты поэтов, на крыше аллегории, а через Ринг на тебя смотрит ратуша. Это Бургтеатр, один из самых известных драматических театров немецкоязычного мира.

Его история старше этого здания на полтора века. В 1741 году Мария Терезия разрешила открыть театр рядом с дворцом, на Михаэлерплац. С тех пор он был придворным, отсюда и имя: «театр при Бурге». Долгое время по его актёрам вся империя сверяла правильное произношение: так говорили на сцене Бургтеатра, значит, так и надо. На Ринг он переехал в 1888 году, в новое здание Земпера и Хазенауэра, тех самых, что строили музеи-близнецы.

Только вот первые зрители остались недовольны. Здание было роскошным, а слышно и видно в зале было плохо. Актёры жаловались, критики язвили, и уже в 1897 году зрительный зал пришлось перестраивать. Те самые боковые крылья, кстати, целиком отданы под парадные лестницы, и это говорит о том, ради чего сюда приходили: себя показать не менее важно, чем посмотреть.

На этих лестницах потолки расписали Густав и Эрнст Климт вместе с Францем Матчем. Густаву было чуть за двадцать. В сцене шекспировского театра «Глобус» он изобразил себя среди зрителей, в белом воротнике. Найти его — любимая игра экскурсоводов. Рядом он написал и античный театр в Таормине, под южным небом Сицилии. Император остался доволен работой, и молодые художники получили награду. Через десять лет тот же Климт возглавит бунт Сецессиона против всего этого стиля.

В 1945 году во время боёв за Вену театр сгорел, уцелели только стены и лестницы. Его восстановили и открыли вновь осенью 1955 года, в тот же год, что и оперу. Актриса этого театра Катарина Шратт на долгие годы стала близкой подругой Франца Иосифа, так что сцена и дворец здесь связаны не только названием. Теперь иди на север по Ринку мимо сквера. Длинный дворец в стиле итальянского Возрождения впереди — это университет.
8. Венский университет: аркады учёных

Universitätsring 1, 1010 Wien, Austria

Поднимись по широкому пандусу к центральному входу с арками и колоннами и обернись: перед тобой Ринг, трамваи и шпили ратуши. Это главное здание Венского университета, а сам университет старше всего, что ты сегодня видел на Ринге, на пять веков.

Его основал в 1365 году герцог Рудольф IV, и это старейший из ныне действующих университетов немецкоязычного мира. Рудольфа IV прозвали Основателем: он хотел, чтобы Вена не уступала Праге, где университет открылся на семнадцать лет раньше. Новое здание построил в 1877–1884 годах Генрих фон Ферстель в стиле итальянского Возрождения. Выбор и тут говорящий: Ренессанс — эпоха, когда Европа заново открыла знание, и университет хотел выглядеть его наследником.

Войди внутрь и найди Аркадный двор. По его галереям стоят бюсты и памятные доски знаменитых профессоров, их здесь больше полутора сотен. Двор устроен как тихий клуатр, и шум Ринга сюда почти не долетает. Среди них Зигмунд Фрейд, который учился и преподавал здесь, физик Людвиг Больцман и многие нобелевские лауреаты. А долгое время среди них не было ни одной женщины, хотя женщины учились здесь с 1897 года. В 2016 году во дворе появилась работа «Музе надоело», огромная тень женщины на камне, и вслед за ней стали добавлять бюсты учёных-женщин.

Есть у здания и потерянное сокровище. Для потолка Большого актового зала Климт написал три огромных полотна: «Философию», «Медицину» и «Юриспруденцию». Профессора возмутились, разразился скандал, и Климт в конце концов забрал картины. В 1945 году все три сгорели в замке Иммендорф. Сегодня на потолке лишь их чёрно-белые отпечатки, как призраки.

У университета были и позорные годы: в 1930-е здесь избивали студентов-евреев, а в 1938 году сотни преподавателей и тысячи студентов изгнали. Об этом сегодня тоже говорит память во дворе. А сегодня здесь учатся десятки тысяч студентов, это самый большой университет страны. Выйди обратно на Ринг и посмотри на север: над деревьями поднимаются два ажурных шпиля из светлого камня. Иди к ним.
9. Вотивкирхе: благодарность за спасённого императора

Rooseveltplatz 8, 1090 Wien, Austria

Перед тобой два ажурных шпиля высотой почти сто метров, белый камень, витражи и сквер с фонтанчиками. Издалека Вотивкирхе кажется средневековым собором, хотя ей нет и полутора веков. Это вторая по высоте церковь Вены после собора Святого Стефана.

18 февраля 1853 года двадцатидвухлетний Франц Иосиф прогуливался по городскому бастиону, когда к нему подскочил венгерский подмастерье Янош Либени и ударил ножом в шею. Лезвие застряло в жёстком воротнике мундира. Императора спасли воротник и подоспевшие на помощь адъютант и случайный прохожий. Брат императора, эрцгерцог Фердинанд Максимилиан, сразу объявил сбор средств на храм в благодарность за спасение, и деньги жертвовали по всей империи. Нападавшего казнили, а прохожий, мясник Йозеф Эттенрайх, получил за храбрость дворянство.

Конкурс выиграл Генрих фон Ферстель, которому было всего двадцать шесть лет. Тот самый, что потом построит университет у тебя за спиной. Строили церковь с 1856 по 1879 год, а освятили к серебряной свадьбе Франца Иосифа и Елизаветы, через двадцать шесть лет после покушения. Задумывалась она как гарнизонная церковь и одновременно как австрийское Вестминстерское аббатство, пантеон великих людей империи.

Пантеон, правда, не сложился. Здесь похоронен по сути лишь один герой — граф Никлас Зальм, защищавший Вену от османов в 1529 году. Его ренессансное надгробие перенесли сюда из другой церкви. Внутри стоит и антверпенский резной алтарь XV века со сценами Страстей, старше самого храма на четыре столетия. А светлый песчаник, из которого сложены шпили, оказался таким мягким, что реставраторы почти не уходят отсюда: леса на какой-нибудь из частей храма стоят чуть ли не всегда.

И горькая ирония напоследок. Эрцгерцог Максимилиан, начавший сбор денег на храм, позже стал императором Мексики и в 1867 году был расстрелян там республиканцами. Храм спасения одного брата стал памятником судьбе другого, и венцы, глядя на эти шпили, вспоминают обоих. Теперь пройди обратно к Рингу и поверни налево, к площади Шоттентор. На другой стороне ты увидишь подъём на остаток старой крепостной стены.
10. Мёлькер-Бастай: последний кусок крепостной стены

Mölker Bastei 8, 1010 Wien, Austria

Поднимись по ступенькам на приподнятую улочку над Рингом. Внизу трамваи, впереди университет, а здесь вдруг тихо: старые дома, фонари, брусчатка. Ты стоишь на Мёлькер-Бастай, одном из немногих уцелевших кусков городской стены, которую снесли ради Рингштрассе.

Стены у Вены были очень давно. Средневековые укрепления, по преданию, строили на деньги из выкупа за английского короля Ричарда Львиное Сердце, которого в 1192 году схватили под Веной на обратном пути из крестового похода. По легенде, король путешествовал под чужим именем, но выдали его слишком щедрые для простого паломника траты. Позже стены превратили в мощные бастионы, и они выдержали две османские осады, в 1529 и в 1683 году. Имя этот участок получил от аббатства Мельк на Дунае, которому принадлежал соседний двор.

К середине XIX века стены уже никого не защищали, зато душили город. Пока внутри теснились дома, снаружи лежал пустой гласис, где запрещалось строить. После указа 1857 года стены снесли почти полностью, а на их месте проложили бульвар шириной около пятидесяти семи метров. Этот кусок уцелел просто потому, что на нём уже стояли жилые дома, и их пожалели.

Посмотри на маленький нарядный дом с волнистым фасадом, это Драймедерльхаус, построенный в начале XIX века. Легенда гласит, что здесь жили три сестры, за одной из которых ухаживал юный Франц Шуберт. Подтверждений нет, и легенду, скорее всего, придумали позже, когда о ней сочинили оперетту. А в соседнем доме Пасквалати действительно годами жил Бетховен, и вид отсюда на гласис он, должно быть, хорошо знал.

Встань у края и представь: ты на стене, а впереди, где сейчас университет и Вотивкирхе, — пустое поле до самого горизонта. За полвека его застроили так плотно, будто оно было всегда. Отсюда хорошо понятно, что Ринг вовсе не круг, а подкова: своими концами он упирается в Дунайский канал. Спустись с бастиона обратно к Рингу и иди по нему на восток, по Шоттенрингу. Красное кирпичное здание впереди — венская Биржа.
11. Венская биржа: красный кирпич и финал Ринга

Schottenring 16, 1010 Wien, Austria

Перед тобой большой прямоугольный дворец из красного кирпича со светлыми каменными углами, карнизами и колоннами. После белых музеев и серой готики он выглядит почти по-итальянски тепло. Это здание Венской биржи на Шоттенринге.

Построил его в 1874–1877 годах всё тот же Теофил Хансен, автор парламента. Только посмотри, как по-разному: для парламента он выбрал греческий храм, а для денег — палаццо в духе Ренессанса, когда торговые семьи Флоренции и Венеции стали новой знатью. Сама Венская биржа гораздо старше здания: её основала ещё Мария Терезия в 1771 году.

И у этого дома горькая дата рождения. 9 мая 1873 года, в самый разгар Всемирной выставки в Вене, биржа рухнула. Этот день назвали Чёрной пятницей. Выставку открыли 1 мая, паника началась через восемь дней, а летом в город пришла ещё и холера, так что гостей оказалось куда меньше, чем ждали. Разорились банки, строительные компании, тысячи мелких вкладчиков, по городу прокатилась волна самоубийств. Закончился бурный строительный бум, на котором поднимался Ринг, а новое здание биржи начали строить уже после краха, словно в утешение.

Вдоль всего Ринга ты видел не только императорские здания, но и частные дворцы банкиров и промышленников. Многие из них принадлежали еврейским семьям, таким как Эфрусси, чей дворец стоит совсем рядом, у Шоттентора. Историю этой семьи и её коллекции рассказал Эдмунд де Вааль в книге «Заяц с янтарными глазами». В 1938 году эти дома конфисковали, а владельцев изгнали или убили.

Вот и вся Рингштрассе: за полвека империя снесла свои стены и выстроила на их месте парадный проспект во всех стилях сразу, от греческого храма до фламандской готики. Империя исчезла в 1918 году, а Ринг остался, и по нему до сих пор ходят трамваи. Если хочешь, сядь на один из них и проедь круг целиком... теперь ты знаешь, что прячется за каждым фасадом. Финал, согласись, символичный: ты начал у оперы, построенной на деньги империи, а закончил у храма денег, без которого этот бульвар бы не появился.