Хофбург и имперская Вена: Габсбурги, Сиси и Венский конгресс

От римского лагеря и двора Бабенбергов до короны Священной Римской империи: двенадцать остановок в сердце Вены, где шесть веков правили Габсбурги, танцевал конгресс и пряталась от мира императрица Сиси

Vienna · 12 stops · 30 мин аудио · Generated October 2026

1. 1. Анкерур на Хоэр-Маркт: парад правителей Вены

   Hoher Markt 10, 1010 Wien, Austria

   Подними голову: над узким переулком между двумя домами перекинут позолоченный мостик-галерея, а на нём огромный циферблат, вдоль которого медленно плывут бронзовые фигуры. Это Анкерур, часы страховой компании «Анкер». А стоишь ты на Хоэр-Маркт, самой старой площади Вены... и, пожалуй, лучшем месте, чтобы начать разговор об империи.

   Прямо у тебя под ногами лежит Виндобона, римский военный лагерь на дунайской границе. Под мостовой до сих пор сохранились фундаменты домов римских офицеров, их можно увидеть в маленьком подземном музее на этой же площади. По одной из версий, именно в Виндобоне в 180 году умер император Марк Аврелий, философ на троне, который писал свои «Размышления» в походах против германских племён. Так что первый император Вены был римлянином.

   Часы сделал в 1910-е годы художник Франц Матч, тот самый, что в молодости вместе с братьями Климт расписывал венские театры и музеи. Каждый час по мосту проплывает одна фигура, а в полдень, под музыку, проходят все двенадцать. Первым идёт Марк Аврелий. За ним Карл Великий, герцоги из рода Бабенбергов, средневековый поэт-миннезингер, Рудольф Габсбург, с которого началась власть династии в Австрии, и император Максимилиан I. Две тысячи лет истории за двенадцать часов. Фигуры выбирали не случайно: каждая — это эпоха, которая что-то оставила городу, от римских дорог до барочных дворцов. Если окажешься здесь в полдень, задержись: под мостиком собирается целая толпа, и все стоят, задрав головы, как дети.

   Ближе к концу процессии появляются Мария Терезия рядом с мужем Францем Стефаном, принц Евгений Савойский и бургомистр Либенберг, руководивший обороной города в 1683 году, когда Вену осаждали османы. Замыкает парад композитор Йозеф Гайдн. Заметь, кого здесь нет: ни одного монарха XIX века, ни Франца Иосифа, ни Сиси. Часы делали при живом императоре, и, видимо, решили не торопить историю.

   Мы пройдём той же дорогой, что и время: от римского лагеря к средневековому двору, а потом к дворцу. Иди на запад по Випплингерштрассе и дальше переулками мимо Юденплац. Через несколько минут перед тобой откроется просторная площадь с колонной и церковью с балконом. Это Ам-Хоф.

2. 2. Ам-Хоф: двор до Хофбурга и конец тысячелетней империи

   Am Hof 1, 1010 Wien, Austria

   Встань посреди просторной площади Ам-Хоф лицом к белому фасаду церкви с широким каменным балконом над входом. Перед тобой колонна с бронзовой Девой Марией, вокруг дворцы и старая пожарная часть, мимо спешат венцы с портфелями. Площадь выглядит буднично, но её имя говорит само за себя: Ам-Хоф значит «у двора».

   Задолго до Габсбургов Австрией правила другая династия, Бабенберги. В середине XII века герцог Генрих II перенёс свою резиденцию в Вену и поставил двор именно здесь. Прозвище у него было Язомирготт: по легенде, он без конца повторял клятву «Да поможет мне Бог». С его переезда Вена и стала столицей. Хофбург появится позже, а пока запомни: имперская история города начинается не во дворце, а на этой площади.

   Теперь посмотри на балкон церкви. 6 августа 1806 года с него глашатай объявил новость, которую Европа давно ждала и всё же боялась услышать: император Франц II слагает с себя корону Священной Римской империи. Государство, просуществовавшее почти тысячу лет, закончилось одной речью с балкона. Наполеон к тому времени перекроил Германию, и старая корона потеряла смысл. Франц, впрочем, без титула не остался: ещё в 1804 году он предусмотрительно провозгласил себя императором Австрии.

   А теперь подойди к колонне. Её поставили по обету императора Фердинанда III, который в Тридцатилетнюю войну молился о спасении Вены от шведов. Первую колонну, каменную, возвели в 1640-х, а при Леопольде I заменили бронзовой, той самой, что перед тобой. Посмотри на основание: ангелы в доспехах сражаются с чудовищами, и каждое из них означает беду, которую надо одолеть: чуму, войну, голод и ересь. Так Габсбурги разговаривали с подданными... камнем, бронзой и верой. А первую, каменную колонну не выбросили: её увезли в Верхнюю Австрию, где она стоит до сих пор.

   Отсюда до Хофбурга рукой подать, но мы подойдём к нему через правительственный квартал. Иди на юго-запад через Фрайунг, треугольную площадь, чьё имя напоминает о праве убежища у старого монастыря, а потом по Херренгассе, мимо дворцов знати, и дальше через Миноритенплац к маленькой площади Бальхаусплац. Там в 1814 году Европа делила наследство Наполеона.

3. 3. Бальхаусплац: где танцевал Венский конгресс

   Ballhausplatz 2, 1010 Wien, Austria

   Перед тобой строгий светлый дворец с флагами над входом, Ведомство федерального канцлера Австрии. Площадь крошечная, почти камерная, и туристы часто проходят мимо, даже не подозревая, что в этих кабинетах однажды заново нарисовали карту Европы.

   Здание построили в 1717–1719 годах по проекту Иоганна Лукаса фон Хильдебрандта для Тайной придворной канцелярии. Название площади пришло от соседнего Бальхауса, зала для игры в мяч, далёкого предка тенниса. А в начале XIX века здесь хозяйничал князь Клеменс фон Меттерних, министр иностранных дел и, пожалуй, самый изворотливый дипломат своего времени. Говорят, его тайная полиция исправно вскрывала почту делегатов, а подкупленные слуги приносили ей даже обрывки бумаг из каминов. Именно у него осенью 1814 года собрались победители Наполеона.

   Венский конгресс шёл с сентября 1814-го по июнь 1815 года. Съехались императоры, короли, сотни дипломатов с жёнами, секретарями и шпионами, и Вена превратилась в бесконечный праздник: балы, маскарады, охоты, концерты. Платил за всё это гостеприимство хозяин, император Франц, и австрийская казна трещала по швам. Русский император Александр I жил в Хофбурге и, по воспоминаниям современников, не пропускал ни одного бала. Старый принц де Линь, австрийский фельдмаршал и острослов, бросил фразу, которая пережила всех участников: конгресс танцует, но не движется вперёд.

   За кулисами шла настоящая война нервов. Пруссия хотела Саксонию, Россия Польшу, союзники ссорились почти до угроз новой войной. И вдруг в марте 1815 года пришла весть: Наполеон бежал с Эльбы. Споры стихли с поразительной быстротой. Россия в итоге получила большую часть Польши, а Пруссия часть Саксонии. Заключительный акт подписали 9 июня 1815 года, за девять дней до Ватерлоо, и порядок, придуманный в этих стенах, держал Европу в относительном мире несколько десятилетий.

   У дворца есть и тёмная страница. 25 июля 1934 года во время попытки нацистского путча здесь был убит канцлер Энгельберт Дольфус. Сегодня в этих залах заседает правительство республики, а на площади нередко собираются демонстрации. Через дорогу зеленеет сад. Перейди к нему, к белому античному храму среди розовых кустов. Это Фольксгартен.

4. 4. Фольксгартен: храм Тесея и мраморная Сиси

   Volksgarten, Dr.-Karl-Renner-Ring, 1010 Wien, Austria

   Войди в ворота Фольксгартена, и среди розовых кустов ты сразу увидишь маленький дорический храм, будто перенесённый сюда прямо из Афин. Белые колонны, треугольный фронтон, тишина, скамейки в тени... И всё это стоит там, где двести лет назад были пушки и земляные валы.

   Здесь проходили городские укрепления. В 1809 году, уходя из Вены, войска Наполеона взорвали часть бастионов возле Хофбурга. Император Франц решил не отстраивать руины, а разбить на их месте сады. Так появился Фольксгартен, «народный сад», открытый в 1823 году. Для монархии, где парки обычно принадлежали двору, это был жест почти демократический... хотя до настоящей демократии было ещё очень далеко. Сад быстро вошёл в моду: здесь гуляли, пили кофе в павильоне и слушали музыку, и Вена впервые увидела, что парк может быть общим.

   Храм Тесея построил в 1819–1823 годах архитектор Петер Нобиле, это уменьшенная копия храма Гефеста в Афинах. Внутри стояла мраморная группа Антонио Кановы «Тесей, побеждающий кентавра». Заказал её когда-то Наполеон для Милана, а после его падения скульптуру купил австрийский император, и храм строили специально для неё. В 1890 году Тесея перевезли на парадную лестницу нового Музея истории искусств, и храм остался красивой пустой шкатулкой.

   Теперь пройди в северный угол сада, ближе к Рингу. Там, в полукруге колонн и зелени, сидит мраморная женщина с тонкой талией и спокойным, отрешённым лицом. Это императрица Елизавета, Сиси. Памятник открыли в 1907 году, через девять лет после её гибели: в 1898 году в Женеве её смертельно ранил заточенным напильником итальянский анархист. Она почти не любила Вену и всё время уезжала. А Вена так и не смогла её разлюбить. Обрати внимание: скульптор изобразил её молодой. В зрелые годы Сиси не позволяла себя фотографировать и закрывалась от чужих взглядов веером и зонтиком.

   Сиси ещё встретится нам, в её собственных комнатах во дворце. А сейчас выйди из сада на юг, на огромную пустую площадь перед изогнутым фасадом с колоннадой. Это Хельденплац, площадь Героев.

5. 5. Хельденплац: площадь героев и её тени

   Heldenplatz, 1010 Wien, Austria

   Встань посреди Хельденплац и медленно повернись кругом. С одной стороны огромная дуга Нойе Бург, Нового Хофбурга, с колоннадой и террасой. Перед тобой два бронзовых всадника, а за деревьями поднимаются шпили Ратуши. Площадь кажется слишком пустой, словно декорация, которую забыли достроить. Так оно, в сущности, и есть.

   В 1860-х годах архитекторы Готфрид Земпер и Карл фон Хазенауэр задумали здесь Императорский форум. Два одинаковых изогнутых крыла дворца должны были обнять площадь, а арки над Рингом связать Хофбург с новыми музеями на той стороне проспекта. Нойе Бург строили с 1881 по 1913 год, и это лишь половина замысла. Второе крыло так и не появилось: сначала не хватало денег, а потом закончилась и сама империя.

   Теперь всадники. Тот, что ближе к Фольксгартену, эрцгерцог Карл, который в 1809 году при Асперне впервые нанёс поражение самому Наполеону. Скульптор Антон Доминик Фернкорн поставил его коня только на задние ноги, без всякой дополнительной опоры, и для 1860 года это был настоящий инженерный фокус. По преданию, в решающий момент битвы эрцгерцог сам подхватил знамя полка и повёл солдат в атаку, и именно этот миг застыл в бронзе. Второй всадник, перед Нойе Бург, принц Евгений Савойский, полководец, который принёс Габсбургам громкие победы над османами.

   15 марта 1938 года эта площадь была заполнена до краёв. С террасы Нойе Бург Адольф Гитлер объявил о присоединении Австрии к Германскому рейху, и огромная толпа ликовала. За следующие годы были убиты десятки тысяч австрийских евреев. После войны страна долго предпочитала считать себя лишь первой жертвой нацизма. С 2013 года каждое 8 мая здесь проходит «Праздник радости», концерт в честь освобождения от нацизма и конца войны в Европе.

   Сегодня в Нойе Бург работают Национальная библиотека и музеи, а по газонам бегают дети. Выйди к Рингу через Бургтор, массивные ворота с колоннами, поставленные на месте того самого взорванного бастиона, и поверни налево, вдоль ограды. За ней прячется Бургартен, когда-то личный сад императоров.

6. 6. Бургартен: сад, куда не пускали посторонних

   Burggarten 1, 1010 Wien, Austria

   За оградой открывается тихий английский сад с изогнутыми дорожками и старыми деревьями, а в глубине сверкает стеклом и металлом огромная оранжерея в стиле модерн. На траве лежат студенты, кто-то читает, кто-то спит. А ведь чуть больше ста лет назад тебя бы сюда просто не пустили.

   Бургартен разбили после 1818 года на месте всё тех же взорванных бастионов, и до конца монархии это был Кайзергартен, личный сад императорской семьи. Император Франц, говорят, был страстным садоводом и с удовольствием сам возился с растениями. Для всех сад открыли только в 1919 году, когда империи уже не было. А Пальменхаус, оранжерею у тебя за спиной, построил в начале XX века Фридрих Оман, тот самый, что оформлял памятник Сиси в Фольксгартене.

   Найди среди деревьев памятник Францу Иосифу. Император стоит в простом мундире, без всякой пышности, будто вышел на утреннюю прогулку. Статую сделали ещё в начале XX века, а в этом саду она появилась лишь в 1957 году. Шестьдесят восемь лет на троне, с 1848 по 1916 год, и в итоге скромная фигура в бывшем частном саду. Венцы вообще не слишком торопились ставить ему памятники.

   Чуть дальше ещё один всадник, в парике и латах. Это Франц Стефан Лотарингский, муж Марии Терезии. Формально император Священной Римской империи, но все при дворе прекрасно знали, кто в этой семье правит на самом деле. Франц Стефан не обижался: он занимался финансами, коллекционировал минералы и монеты и был, между прочим, очень удачливым предпринимателем. Его коллекции потом легли в основу венских музеев. Мария Терезия родила от него шестнадцать детей и после его смерти до конца жизни носила траур. Корона была у неё, но любовь в этой паре была самая настоящая.

   Возле одного из входов стоит и белоснежный Моцарт, его перенесли сюда в 1953 году, но это уже совсем другая, музыкальная история. Выйди из сада на восток, к высокой каменной террасе над площадью Альбертинаплац, где над старым дворцом парит длинный титановый козырёк.

7. 7. Альбертина: дворец любимой дочери Марии Терезии

   Albertinaplatz 1, 1010 Wien, Austria

   Посмотри на высокий бастион перед тобой: над ним парит длинный тонкий козырёк из титана, будто лезвие, воткнутое в старый дворец. Внизу конный памятник, наверху классический фасад с колоннами. Это Альбертина, дворец, стоящий на одном из немногих уцелевших кусков старой городской стены. Сначала здесь был особняк графа Таруки, потом его перестроили для новых хозяев, и он стал частью огромного комплекса Хофбурга.

   Своё имя дворец получил от герцога Альберта Саксен-Тешенского. Его жена, эрцгерцогиня Мария Кристина, была любимой дочерью Марии Терезии и единственной из шестнадцати её детей, кому мать позволила выйти замуж по любви. Остальных императрица рассылала по европейским дворам, как фигуры на шахматной доске. Одна из дочерей, Мария Антуанетта, уехала во Францию... и мы знаем, чем это закончилось.

   Альберт был страстным собирателем рисунков и гравюр. Его коллекция, основанная в 1776 году, выросла в одно из крупнейших собраний графики в мире, около миллиона листов. Здесь хранится «Заяц» Альбрехта Дюрера, акварель 1502 года, где видна каждая шерстинка и даже отражение окна в глазу зверька. Только показывают его очень редко: краски боятся света, и обычно посетители видят копию. Кроме Дюрера, здесь хранятся рисунки Микеланджело, Рафаэля, Рембрандта и Рубенса, а в залах наверху показывают ещё и живопись от Моне до Пикассо.

   Брак Альберта и Марии Кристины был по-настоящему счастливым. Когда она умерла в 1798 году, он заказал ей надгробие у самого Антонио Кановы. Этот мраморный памятник стоит в соседней церкви, и через пару минут ты его увидишь. Альберт пережил жену почти на четверть века и до самого конца продолжал пополнять коллекцию.

   Потом дворец достался эрцгерцогу Альбрехту, тому самому всаднику на бастионе, победителю при Кустоце в 1866 году. А титановый козырёк появился в 2003 году по проекту архитектора Ханса Холляйна, и венцы до сих пор спорят, украшает он дворец или режет его пополам. Теперь иди на север по Аугустинерштрассе: стена дворца плавно переходит в строгий готический фасад. Это придворная церковь Габсбургов.

8. 8. Аугустинеркирхе: свадьбы и сердца Габсбургов

   Augustinerstraße 3, 1010 Wien, Austria

   Войди в высокий белый неф: никакой барочной позолоты, только стройные готические колонны и свет из узких окон. Снаружи церковь почти не видна, она будто вросла в стену дворца. Но именно здесь Габсбурги венчались... и именно здесь они оставляли свои сердца.

   Церковь освятили в 1349 году, а в XVII веке она стала придворной приходской. Список свадеб в ней похож на оглавление учебника истории. В 1736 году здесь венчалась Мария Терезия с Францем Стефаном. В 1810 году дочь императора Мария Луиза вышла за Наполеона, правда, без жениха: его по доверенности заменял эрцгерцог Карл, тот самый всадник с Хельденплац и недавний противник Наполеона на поле боя. А 24 апреля 1854 года здесь обвенчались двадцатитрёхлетний Франц Иосиф и шестнадцатилетняя Елизавета. Церковь — часть дворца, и монаршая семья могла попасть сюда из своих покоев по внутренним переходам, не выходя на улицу.

   Теперь самое странное. За одной из боковых капелл скрыт Херцгруфт, Склеп сердец. В маленькой комнате стоят 54 серебряные урны, и в них сердца Габсбургов, с 1654 по 1878 год. У династии был обычай хоронить человека сразу в трёх местах: тело в Капуцинском склепе, внутренности в катакомбах собора Святого Стефана, а сердце здесь, рядом с дворцом. Последним, в 1878 году, сюда поместили сердце эрцгерцога Франца Карла, отца Франца Иосифа. А по воскресеньям здесь до сих пор поют мессы с оркестром, и стены звучат почти так же, как при дворе.

   Теперь найди у стены белую мраморную пирамиду. К её открытой двери медленно движется процессия фигур: женщины с урной и гирляндами, старик, дети, а на ступенях дремлет лев. Это надгробие Марии Кристины работы Антонио Кановы, законченное в 1805 году. Заказал его тот самый Альберт из соседнего дворца. Но вот парадокс: Марию Кристину похоронили в Капуцинском склепе, и пирамида пуста. Это памятник горю, а не могила.

   Раз уж мы нашли сердца, пойдём за телами. Выйди из церкви, пересеки Лобковицплац и иди на восток, пару кварталов, к площади Нойер-Маркт. Там, в самой скромной церкви города, у монахов-капуцинов, лежат императоры.

9. 9. Капуцинский склеп: последний приют императоров

   Tegetthoffstraße 2, 1010 Wien, Austria

   Перед тобой, пожалуй, самая скромная церковь, какую только можно представить в имперской столице: гладкий фасад, простой портал, ни купола, ни золота. А под ней, в подземных залах, лежат двенадцать императоров и восемнадцать императриц.

   Склеп завещала основать императрица Анна, жена императора Маттиаса, и в 1633 году сюда первыми перенесли её и мужа. С тех пор здесь похоронено около ста пятидесяти Габсбургов. Хранят склеп монахи-капуцины, давшие обет бедности. В этом есть вечная ирония: самая пышная династия Европы выбрала покоиться у самого аскетичного ордена. А среди императоров лежит одна женщина не из династии: графиня Фукс, воспитательница юной Марии Терезии. Императрица так её любила, что велела похоронить рядом с семьёй.

   Внизу саркофаги становятся всё роскошнее. Самый грандиозный — двойной саркофаг Марии Терезии и Франца Стефана работы Бальтазара Молля. На крышке супруги приподнимаются с ложа и смотрят друг другу в глаза, а над ними ангел с трубой возвещает Страшный суд. Овдовев в 1765 году, Мария Терезия часто спускалась сюда, к мужу. Рассказывают, что в последний раз подъёмник, на котором её спускали, застрял, и императрица сказала: склеп не хочет меня отпускать. А у подножия этого великолепия стоит простой медный гроб их сына Иосифа II, реформатора, который презирал пышность даже после смерти.

   В соседнем зале лежит вся драма последнего века империи. Франц Иосиф, по одну сторону от него Елизавета, по другую их сын, кронпринц Рудольф, погибший в 1889 году в Майерлинге. А в 2011 году сюда хоронили Отто фон Габсбурга, сына последнего императора, и процессия повторила старинный ритуал. Церемониймейстер стучит в дверь, и монах изнутри спрашивает, кто просит войти. На длинный список титулов отвечают: «Не знаем такого». И лишь когда звучит «смертный грешный человек», дверь открывается.

   Поднимись к свету. Этот ритуал, пожалуй, лучшее, что можно сказать о власти: перед этой дверью титулы ничего не стоят. Теперь возвращайся переулками на запад, через Доротеергассе, к Хофбургу, на самую цельную площадь дворца, Йозефсплац.

10. 10. Йозефсплац: Парадный зал библиотеки и белые липицианы

    Josefsplatz 1, 1010 Wien, Austria

    Ты на Йозефсплац, и это, пожалуй, самая цельная площадь Вены: со всех сторон строгие дворцовые фасады, а в центре конная статуя императора Иосифа II в римской тоге. Ни одной вывески, ни одного кафе. Кажется, что часы здесь остановились где-то в XVIII веке. Статую дяди поставил в начале XIX века его племянник, император Франц.

    За длинным фасадом с аллегорическими фигурами на крыше скрывается Прунксаль, Парадный зал Национальной библиотеки. Его начал Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах, а достроил сын, Йозеф Эмануэль, в 1720-х годах по заказу императора Карла VI. Внутри почти восьмидесятиметровый зал, около двухсот тысяч старинных книг в шкафах из ореха и купол с фресками Даниэля Грана, где боги и аллегории наук прославляют Карла VI как покровителя знаний. Под куполом стоит мраморный Карл VI, а вокруг него книги принца Евгения Савойского, которые император выкупил у наследницы полководца.

    Теперь посмотри в сторону Михаэлерплац. За тем крылом стоит Зимний манеж, построенный в 1729–1735 годах. В нём выступает Испанская школа верховой езды, старейшая в мире: впервые она упоминается в 1565 году. Испанская, потому что лошадей когда-то везли из Испании. Их потомки, липицианы, названы по конному заводу в Липице, основанному в 1580 году. Выступают только жеребцы, и вот секрет: рождаются они тёмными, почти чёрными, и белеют лишь с годами. Самые трудные фигуры, прыжки над землёй, по преданию, выросли из приёмов боевой кавалерии.

    Во время Венского конгресса в здешних залах давали балы и праздники, на которых танцевали короли. А в 1949 году площадь стала съёмочной площадкой. В фильме «Третий человек» здесь, во дворце Паллавичини напротив библиотеки, жил Гарри Лайм, и именно на этой мостовой разыгрывается его мнимая гибель. Найди портал с кариатидами, его легко узнать по кадрам фильма. А бальные залы по соседству пережили страшный пожар 1992 года и были восстановлены.

    Пройди коротким проходом на север, на круглую шумную Михаэлерплац. Там над главным входом во дворец поднимается зелёный купол, а под ним прячется вход в покои императора и его неуловимой жены.

11. 11. Михаэлерплац, Императорские апартаменты и музей Сиси

    Michaelerplatz 1, 1010 Wien, Austria

    Встань в центре Михаэлерплац, у ограждения раскопок, и подними глаза на огромный полукруглый фасад с зелёным куполом. По бокам ворот бурлят два фонтана с мраморными великанами: «Власть на море» и «Власть на суше». Это Михаэлертор, главный вход в Хофбург со стороны города.

    Удивительно, но этот барочный на вид фасад закончили только в 1893 году. Проект нарисовал ещё в XVIII веке Йозеф Эмануэль Фишер фон Эрлах, но деньги кончились, и крыло полтора века стояло недостроенным. Довёл дело до конца Франц Иосиф. А под твоими ногами, в раскопках, лежат остатки римского поселения и средневековых домов... Вена здесь видна слоями, как в разрезе пирога.

    Напротив стоит гладкий дом без всяких украшений над окнами, Лоосхаус 1911 года. Говорят, Франц Иосиф так невзлюбил этот «дом без бровей», что старался не ездить через Михаэлертор, лишь бы его не видеть. Правда это или венский анекдот, но в споре императора с модернизмом, как видишь, победил модернизм. Город тогда даже остановил стройку, и Лоос в итоге согласился повесить на окна ящики с цветами, чтобы фасад не казался таким голым.

    Под куполом вход в Императорские апартаменты и музей Сиси, открытый в 2004 году. Франц Иосиф вставал затемно, около четырёх-пяти утра, спал на простой железной кровати и часами разбирал бумаги за письменным столом, над которым висел его любимый портрет Сиси с распущенными волосами. А в соседних комнатах жила его жена, с гимнастическими кольцами в дверном проёме, косами почти до пят и строжайшими диетами. При росте около ста семидесяти двух сантиметров Сиси весила около пятидесяти килограммов, а уход за волосами отнимал у неё по нескольку часов каждый день.

    Музей Сиси терпеливо разбирает миф о ней, от сладкой принцессы из фильмов с Роми Шнайдер до настоящей женщины: беспокойной, одинокой, писавшей стихи и почти не жившей в Вене. Теперь пройди через ротонду под куполом во внутренний двор Ин-дер-Бург, а оттуда через красно-чёрные ворота в самую старую часть дворца.

12. 12. Швайцерхоф и Сокровищница: корона тысячелетней империи

    Schweizerhof, Hofburg, 1010 Wien, Austria

    Пройди под Швайцертор, ворота, раскрашенные в красный, чёрный и золотой, с гербами и длинным перечнем титулов над аркой, и ты окажешься в небольшом сумрачном дворе. Это Швайцерхоф, самое сердце Хофбурга и его древнейшая часть.

    Уже в XIII веке здесь стоял замок с угловыми башнями и рвом. С него начался весь гигантский Хофбург, который потом шесть веков обрастал новыми крыльями, дворами и садами. Ворота поставил в 1550-х годах Фердинанд I, тогда ещё король, а не император. Двор же получил своё имя позже, в XVIII веке, от швейцарской гвардии, которая охраняла дворец.

    В углу двора вход в Императорскую сокровищницу. Главное её чудо — корона Священной Римской империи, восьмиугольная, из золотых пластин с жемчугом и драгоценными камнями. Сделали её, скорее всего, во второй половине X века, и веками ею короновали германских королей. В конце XVIII века, спасая регалии от армии Наполеона, их вывезли в Вену. В 1938 году нацисты увезли корону в Нюрнберг, и вернулась она сюда только в 1946 году.

    Рядом лежит Святое копьё, по преданию, то самое, которым пронзили Христа на кресте. Есть и агатовая чаша IV века, которую в Средние века считали святым Граалем. И рог единорога длиной почти два с половиной метра, объявленный неотчуждаемым наследием дома Габсбургов. На самом деле это бивень нарвала, но кто в XVI веке видел нарвала? При дворе верили, что такой рог защищает от яда. А отдельно сияет корона Рудольфа II, сделанная в 1602 году в Праге, которая в 1804 году стала короной Австрийской империи.

    Ты прошёл путь от римского лагеря и двора первых герцогов до короны, от которой Франц II отказался, о чём объявили с балкона на Ам-Хоф. Габсбурги правили отсюда больше шестисот лет и ушли в 1918 году, а дворец остался, с президентом республики в одном крыле и библиотекой в другом. Над воротами за твоей спиной до сих пор перечислены титулы Фердинанда, длинный список королевств, которыми Габсбурги правили или только мечтали править. Выйди из двора обратно на свет. Вена за воротами давно не имперская... но очень гордится тем, что когда-то ею была.