Alfama y el Alma del Fado: Miradores Secretos, Azulejos y Murallas Árabes
Un viaje a pie por el barrio más antiguo de Lisboa, sus callejones sobrevivientes al gran terremoto y el eco de las guitarras
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1. Miradouro de Santa Luzia: Pérgola de Buganvillas y Azulejos
Largo Santa Luzia, 1100-487 Lisboa
Detente aquí bajo las vigas de madera de la pérgola de Santa Luzia y apoya tus manos sobre la barandilla de piedra encalada. Contempla cómo las buganvillas de intenso color fucsia caen en cascada sobre los tejados de teja roja de Alfama, abriéndose hacia las aguas plateadas del río Tajo donde los barcos navegan hacia el océano Atlántico.
Gira sobre tus pasos y observa la pared exterior de la pequeña iglesia a tu espalda. Verás dos magníficos paneles de azulejos en azul y blanco creados por el maestro António de Oliveira Ferreira. El panel de la izquierda muestra la histórica Praça do Comércio tal como lucía antes del catastrófico terremoto de mil setecientos cincuenta y cinco, mientras que el de la derecha recrea el asalto cristiano al Castelo de São Jorge por el rey Alfonso Henríquez en mil ciento cuarenta y siete.
Siente la suave brisa del río: este mirador era el refugio favorito de poetas y pintores lisboetas que venían a capturar la luz dorada de la mañana. Desde aquí se divisa la cúpula blanca del Panteón Nacional y las torres gemelas del Monasterio de San Vicente de Fora.
Da unos pocos pasos colina arriba siguiendo los raíles de metal del tranvía veintiocho hacia el Miradouro das Portas do Sol.
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2. Miradouro das Portas do Sol: El Balcón sobre Alfama
Largo Portas do Sol, 1100-411 Lisboa
Acércate al borde de esta amplia terraza de piedra y contempla la marea de tejados terracota que desciende en picado hacia el río. Estás en el Miradouro das Portas do Sol, la Puerta del Sol. En la época de la dominación musulmana, aquí se levantaba la gran puerta oriental de la muralla que protegía la medina islámica, orientada precisamente hacia la salida del sol sobre el Tajo.
Observa la estatua de bronce que se alza en la plaza: representa a San Vicente, el santo patrón oficial de Lisboa, sosteniendo un barco con dos cuervos negros posados en la popa y la proa. Cuenta la leyenda que cuando los restos del mártir fueron transportados en barco desde el Cabo de San Vicente en el siglo doce, dos cuervos sagrados escoltaron la nave durante todo el trayecto para protegerla de los piratas, convirtiéndose en el escudo heráldico de la ciudad.
Si escuchas con atención por encima del traqueteo del tranvía, oirás el eco lejano de fados y el murmullo de las vecinas conversando en las ventanas con ropa tendida al viento.
Desde esta atalaya se comprende por qué Alfama es un laberinto indestructible: sus cimientos de roca viva resistieron la furia del gran terremoto. Subamos ahora hacia la cima militar del Castelo de São Jorge.
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3. Castelo de São Jorge: Centinela de Once Siglos
Rua de Santa Cruz do Castelo, 1100-129 Lisboa
Párate frente a las altas murallas de piedra caliza del Castelo de São Jorge y alza la vista hacia las almenas coronadas por pinos mansos centenarios. Te encuentras en la cumbre más alta de las siete colinas de Lisboa. Esta colina ha estado fortificada desde la Edad del Hierro por fenicios, romanos y visigodos, pero la formidable fortaleza que ves fue levantada por los musulmanes en el siglo once.
En octubre de mil ciento cuarenta y siete, tras un asedio brutal de tres meses, el rey Alfonso Henríquez, apoyado por caballeros cruzados ingleses, flamencos y franceses que navegaban rumbo a Tierra Santa, asaltó estas murallas y conquistó la ciudad para la corona portuguesa. Los reyes transformaron la alcazaba islámica en su palacio real de verano durante casi cuatro siglos.
Camina junto a los cañones de bronce apostados en el adarve. En la Torre de Ulises funciona una cámara oscura con un juego de lentes y espejos que proyecta una vista panorámica en vivo y en movimiento de toda Lisboa en trescientos sesenta grados sobre una gran mesa cóncava.
Las sombras de los pavos reales deslizándose por las piedras centenarias crean una atmósfera de cuento medieval. Descendamos ahora por las escalinatas secretas hacia el Beco do Carneiro.
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4. Beco do Carneiro: El Laberinto Secreto de Alfama
Beco do Carneiro, 1100-137 Lisboa
Baja con cuidado por los desgastados peldaños de piedra del Beco do Carneiro y toca con las palmas de tus manos las paredes encaladas de ambos lados: la calle es tan estrecha que casi puedes tocar ambas aceras a la vez. Mira hacia arriba: las casas casi se tocan en los pisos superiores, formando voladizos llamados sobrelojas diseñados para ganar espacio habitable sin ensanchar la vía pública.
Esta intrincada red de becos, calçadinhas y patios no obedece a ningún plano urbanístico europeo; es pura herencia de la medina islámica. Los musulmanes diseñaron estas calles deliberadamente serpenteantes y angostas para crear sombra natural frente al calor abrasador del verano y para desorientar y frenar a cualquier ejército invasor que lograra penetrar las murallas exteriores.
Huele el aroma a sardinas asadas a las brasas y a jabón recién lavado en las cuerdas de tender ropa que cruzan de balcón a balcón. Cuando el gran terremoto de mil setecientos cincuenta y cinco y el posterior tsunami destruyeron la elegante Baixa, la densa roca de este laberinto absorbió las ondas sísmicas, salvando a Alfama casi milagrosamente.
En cada esquina hay un santuario iluminado con velas a San Antonio, el protector del barrio. Sigamos descendiendo hacia la venerable Sé de Lisboa.
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5. Sé de Lisboa: La Catedral Fortaleza
Largo da Sé, 1100-585 Lisboa
Detén tus pasos frente a la monumental fachada románica de la Sé de Lisboa y contempla sus dos macizas torres almenadas de piedra gris. No parece una iglesia convencional, sino un auténtico castillo de guerra medieval. Y esa era exactamente su función cuando el rey Alfonso Henríquez ordenó su construcción en mil ciento cuarenta y siete, inmediatamente después de conquistar la ciudad, sobre el solar de la antigua mezquita mayor islámica.
Observa el magnífico rosetón de piedra tallada en el centro de la fachada: filtra una luz dorada y mística hacia la nave central. La catedral fue diseñada con muros de más de dos metros de espesor y saeteras en lo alto para servir como último bastión de refugio para la población en caso de ataques piratas o rebeliones militares.
Entra espiritualmente en su interior hacia la pila bautismal románica: aquí fue bautizado en mil ciento noventa y cinco Fernando de Bulhões, el joven noble lisboeta que más tarde entraría en la orden franciscana y el mundo veneraría como San Antonio de Padua.
La catedral ha sobrevivido a tres grandes terremotos a lo largo de ocho siglos, reconstruyéndose siempre con la misma dignidad. Bajemos ahora hacia el río para descubrir la insólita fachada de la Casa dos Bicos.
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6. Casa dos Bicos: Joya Renacentista y Olivo de Saramago
Rua dos Bacalhoeiros 10, 1100-135 Lisboa
Párate frente a la singularísima fachada de la Casa dos Bicos y pasa la mirada sobre las más de mil piedras talladas en forma de punta de diamante o pico que recubren toda la pared de piedra. Construida en mil quinientos veintidós por Brás de Albuquerque, hijo del gran virrey de la India Afonso de Albuquerque, este palacete se inspiró en el Palazzo dei Diamanti de Ferrara que su propietario había admirado durante sus viajes por el Renacimiento italiano.
La disposición de las piedras piramidales no es casual: crea un fascinante juego de luces y sombras que cambia a cada hora del día con la posición del sol sobre el río. Aunque el terremoto de mil setecientos cincuenta y cinco derribó los dos pisos superiores, el edificio fue meticulosamente restaurado en los años ochenta utilizando dibujos y grabados históricos.
Camina hacia la placita adoquinada a la izquierda del edificio y detente bajo el modesto olivo centenario traído de Azinhaga. A los pies de ese árbol reposan las cenizas del genial escritor portugués y Premio Nobel de Literatura José Saramago, autor del Evangelio según Jesucristo y Ensayo sobre la ceguera. Una placa en el suelo cita sus palabras: No subió a las estrellas porque pertenecía a la tierra.
El palacio acoge hoy la Fundación José Saramago. Caminemos hacia el Largo do Chafariz de Dentro para coronar la ruta en la cuna del fado.
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7. Museu do Fado & Chafariz de Dentro: La Cuna del Canto Melancólico
Praça do Chafariz de Dentro 1, 1100-139 Lisboa
Concluye tu caminata en la animada Praça do Chafariz de Dentro, frente a las paredes rosáceas del Museu do Fado y la antigua fuente de piedra barroca. Te encuentras en el auténtico epicentro del fado portugués. Fue aquí, en las humildes tabernas de marineros, prostitutas y estibadores del puerto de Alfama a principios del siglo diecinueve, donde nació este canto nostálgico y desgarrador.
La palabra fado procede del vocablo latino fatum, que significa destino. Los marineros que zarpaban en las carabelas hacia mares desconocidos cantaban su dolor por la partida y la incierta posibilidad del regreso. De esa mezcla de ritmos africanos traídos por los esclavos, modinhas brasileñas y el lamento portugués nació la famosa saudade, ese sentimiento intraducible de dulce melancolía por lo que se ama y se extraña.
Cierra los ojos e imagina el sonido inconfundible de la guitarra portuguesa de doce cuerdas acompañando la voz profunda de Amália Rodrigues o de Maria Severa, la legendaria cantante que enamoró a un conde en estas mismas callejuelas. En dos mil once, la UNESCO declaró el fado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Al caer la noche, las tascas de esta plaza encienden sus faroles y el fado vadio, cantado espontáneamente por vecinos, vuelve a hacer latir el alma eterna de Lisboa.